Читать книгу Мужская одежда. Технология пошива Наталии Волковой : онлайн чтение — страница 11

Читать книгу Мужская одежда. Технология пошива Наталии Волковой : онлайн чтение - страница 11 Мужчинам

Костюмный пиджак(основной чертеж)

Необходимые мерки:

Сш = 20,1

Сг2 = 50

Cг3 = 48

Ст = 41

Сб = 50

Шг = 18,6

Дтс = 48,1

Дтп = 46,4

Впрз = 24,9

Впк = 47,2

Шс = 19,9

Шп = 15,5

Оп = 30,7

Др = 59,1

Вппк = 46,1

Прибавки:

Пшр = 1

Пг = 10

Пт = 6

Пб = 5

Пшг = 2,5

Пдтс = 1

Пспр = 3,5

Пвпк = 1

Пшс = 2,5

Поп = 10

Рис. 117. Костюмный пиджак

Чертеж дан на 46-й размер, IV рост

Построение чертежа.

Спинка

Для построения чертежа-основы мужского пиджака необходимо вычертить сетку и построить прямой угол с вершиной в точке А0.

Эта точка является исходной в чертеже, где вертикальная линия угла принимается за центр спинки, а горизонтальная – уровень вершины горловины.

1. Ширина сетки.

Рассчитывается по формуле:

А0а1 = Сг3 Пг = 48 10 = 58 см.

Это расстояние откладываем вправо от точки А0

2. Ширина спины.

А0а = Шс Пшс = 22,4 см. Это расстояние откладываем вправо от точки А0.

3. Ширина полочки.

Берем а1а2 = Шг Пшп = 18,6 3,5 = 22,1 см. Отрезок откладываем влево от точки а1.

4. Ширина ростка.

От точки А0 вправо отмеряем А0А2 = 1/3 Сш Пшр = 7,7 см и обозначаем точку А2. Из точки А2 вниз чертим перпендикуляр длиной 3 см и ставим точку А1.

5. Высота ростка.

Из точки А1 влево провести линию параллельно верхней линии, поставить точку А.

Точки А2 и А соединить плавной линией – линия ростка.

А2А1 = А0А2/3 = 2,6 см.

Рис. 118. Основной чертеж спинки

6. Линия груди.

От точки А0 вниз откладываем расстояние, равное:

А0Г = Впрз Пспр Пдтс/2 = 28,9 см.

Через точку Г вправо следует провести горизонталь.

7. Линия талии.

А0Т = Дтс Пдтс 1 (шов) = 48,1 2 = 50,1 см,

отложить вниз от точки А0.

Через точку Т вправо проложить горизонтальную линию.

8. Линия бедер.

Расстояние от линии талии до линии бедер равно ТБ = Дтс / 2 – 5 = 19 см. Через точку Б проводим горизонталь.

9. Уровень лопаток.

От точки А0 вниз отложить расстояние, равное:

А0У = А0Г/2 2 = 29,4/2 2 = 16,7 см.

10. Скос по линии талии.

От точки Т вправо делаем отвод центральной линии ТТ1 = 2 см для лучшей посадки на фигуре.

Среднюю линию спинки провести, соединив точки А,У,Т1, и продлить вниз. На пересечении с линией бедер поставить точку Б1. Внизу точку Н1. Из точек Н1, Б1, Т1 провести перпендикуляр к линии Т1, Б1, Н1.

11. Дополнительный прогиб по линии талии.

От точки Т1 откладываем вправо 1 см и обозначаем точку Т11. Затем соединяем точки У, Т11, Н1.

12. Положение конечной плечевой точки.

Из точки А2 провести дугу, соответствующую А2П1.

Из точки Т1 по диагонали провести вторую дугу, соответствующую отрезку Т1П1. Их пересечение дает точку П1. Соединить ее с точкой А2.

На пересечении с линией ширины спины поставить точку П2.

А2П1 = Шп 2 (швы) 2 (вытачка) = 19,9 см.

Т1П1 = Впк Пдтс (1 см) 1 (шов) 1 (плечевая накладка) = 50,2 см.

13. Точка касания.

От линии груди вверх откладываем расстояние:

Г1П3 = П2Г1/3 2 = 10 см.

14. Центр проймы.

Делим отрезок Г1Г4/2 и получаем точку Г5.

Г1Г5 = 7,7 см.

15. Биссектриса проймы.

Г11 = 0,2хГ1Г4 0,5 = 0,2×17,4 0,5 = 3,8 см.

Линию проймы спинки провести плавной линией, соединяя П1, П3, 1, Г2.

16. Ширина проймы.

Рассчитывается по формуле:

Г1Г4 = Шпр (расчетная) 1,5 (вытачка) = 17 см.

17. Длина изделия.

Т1Н1 = по желаемой длине.

18. Положение бокового шва.

Расположение бокового шва выбирается произвольно, но не более, чем на 0,5-1,5 см от линии ширины спинки аГ1. Г1Г5 = 1 см.

19. Ширина спинки по линии талии.

Откладывается от точки Т11 и определяется отрезком Т1Т2 = А0а – 3,5 см = 19 смэ

20. Ширина по линии бедер.

Откладывается от точки Б1 и определяется отрезком Б1Б2 = Т11Т2 0,5 см = 19,5 см.

21. Ширина по линии низа.

Откладывается от точки Н1 и определяется отрезком Н1Н2 = Б1Б2 0,5 см = 20 см.

22. Контур бокового шва.

Соединяем точки Н2, Б2, Т2, Г5 и продолжаем вверх до пересечения с проймой. Обозначаем точку Г51.

Полочка.

Рассчитываем центр груди по формуле:

Г3Г6 = Г3Г4 /2 1 = 11,5 см

и откладываем влево от точки Г3. Из точки Т60 вниз чертим вертикаль до линии талии. Получаем точку Т6.

1. Ширина горловины.

Из точки А4 вниз до линии талии проложить вертикаль. Она в идеале должна совпасть с линией, идущей из точки Г6:

А3А4 = А0А2 (со спинки) = 9,7 см, откладывается влево от точки А3.

2. Высота груди.

Определяется следующим образом: Г6Г7 = Пспр = 4 см.

Из точки Г7 провести горизонталь вправо на пересечение с линией полузаноса. Поставить точку Г8.

Рис. 119. Основной чертеж полочки

3. Занижение талии.

От точки Т6 вниз откладываем 1 см и получаем точку Т60.

Через точку Т60 проводим отрезок Т6Т60 = 1 см.

4. Баланс (вершина горловины).

От линии талии вверх откладываем расстояние по мерке Т60А41 = Дтс Т6Т60/2 1 (шов) Пдтп = 49,4 см, где Пдтс – уработка.

5. Глубина горловины.

А3А5 = А3А4 = 9,7 см, откладывается вниз от точки А3. Линия горловины оформляется радиусом А3А5, соединяя точки А4 и А5.

6. Наклон плеча.

Берется со спинки а21П4 = аП2.

7. Высота проймы.

Контрольная надсечка (точка касания).

От Г4 вверх откладываем отрезок Г4П6 = Г4П4/4

Г4П4 = Г1П2 – 1,5.

8. Ширина плеча (конечная плечевая точка).

Рассчитывается по формуле:

А41П5 = Шп 2 (швы) = 17,4 см.

Из точки П6 провести дугу через точку П4, на эту дугу из точки А41 откладываем расстояние, равное 17,4 см. На пересечении получаем точку П5.

На отрезке, соединяющем конечную плечевую точку и точку касания посередине, делаем углубление в сторону горловины на 1-1,5 см. Впоследствии это будет часть контура проймы.

9. Биссектриса угла.

Г42 = Г11 – 0,5 откладывается под углом 45 градусов из угла Г4. Продолжить контур проймы полочки от точки П6 через точки 2 и Г2.

10. Ширина полочки по линии бедер.

Откладывается от точки Б3 и составляет Б3Б4 = (Сб Пб) – Б1Б2 (со спинки) = 36 см.

Соединить точки Г5Б4 и продолжить полученный отрезок вниз.

11. Прогиб по линии талии.

Определяется отрезком Т3Т4 = 1 см.

Соединить точки Т4, Б4 и Т4, Г5, продолжить вверх до пересечения с проймой.

12. Надсечки по линии талии.

В точках Т2 по спинке и Т4 по полочке сделать надсечки (для удобства совмещения боковых швов при стачивании).

13. Линия низа полочки.

Желаемую длину откладывают вниз от точки Т8 и прибавляют 1 см на уработку бортов. Получаем Т8Н3 = Т1Н1 1 см.

14. Ширина полочки внизу.

Ширина полочки внизу соответствует ширине полочки по линии бедер 0,5…1 см.

15. Расстояние до кармана.

Карман находится на расстоянии от точки Т7 на 6-8 см вниз (в зависимости от роста) по прямой, проведенной из линии ширины груди а2Г4.

Через точку К провести горизонтально линию кармана, параллельно линии низа.

16. Вход в карман.

Вход в карман составляет 15,2 см.

Откладывается от точки К в разные стороны и составляет:

КК1 = 15,2/2 1 = 8,6 см;

КК2 = 15,2/2 – 1 = 6,6 см.

17. Положение боковой вытачки.

Боковая вытачка находится на расстоянии Г4Г41 = Сг3/10 = 4,8 см и откладывается влево от точки Г4.

Из Г41 опустить прямую линию вниз до кармана.

18. Раствор боковой вытачки.

Раствор вытачек равен:

– по пройме 0,75 см в разные стороны;

– по талии 1 см в разные стороны.

19. Положение передней вытачки.

Передняя вытачка располагается на вертикальной линии, проведенной из точки К3, которая находится на линии входа в карман.

К1К3 = 1 см влево.

Длина вытачки составляет от талии 11 см вверх. Раствор – 0,5 см в разные стороны.

20. Положение верхнего кармана.

Верхний карман находится от точки Г4 на расстоянии Г4К4 = 4-6 см. Вход в карман составляет:

К4К5 = 10,5 см; К4К6 = 1 см; К5К7 = 1 см.

Точки К4 и К7 соединить. Ширина листочки составляет 2-2,5 см.

21. Ширина полузаноса.

Выбирается по модели, в зависимости от застежки (однобортная или двубортная). Ширина полузаноса для однобортной застежки от 3 до 6 см; для двубортной – от 6 до 12 см.

Застежка может быть на одну, две или три пуговицы. Самая нижняя петля расположена на уровне кармана или выше.

22. Форма лацкана.

Форма лацкана, ширина уступа воротника, ширина раскепа зависят от модели.

Анализ ассортимента материалов для изготовления мужского повседневного пиджака

Мужской пиджак многослойный вид одежды, поэтому для его изготовления используются материалы для верха пиджака, также подкладочные, прокладочные и прикладные. В качестве прокладочных материалов рекомендуется использовать материалы поверхностной плотностью не более 120 г/м2.

Для придания формоустойчивости и повышения износостойкости отдельных деталей и узлов одежды широко используются прокладочные материалы на основе тканых, нетканых и трикотажных полотен с клеевым покрытием. От этих материалов зависит качество изготовления изделия, его внешний вид, сохранение заданной формы в процессе эксплуатации изделия. Прокладки могут соединяться с деталями по большим поверхностям (фронтальное дублирование полочек пиджака), а также по малым (дублирование мелких деталей или усиление и предохранение срезов от растяжения: пройма спинки, дублирование верхней части бочка, подбортов, воротников, обтачек карманов пиджака…).

Новые предложения производителей тканей самым существенным образом определяют те изменения, которые что не сезон, происходят на мировом рынке одежды. Конкурентоспособность их одежды во многом зависит от использованного материала. Новые технологии приносят в текстильную моду не только новые потребительские свойства, но и новые краски, рисунки. С одной стороны, ткани явно тяготеют к природной среде, их экологичность проявляется в широком использовании натуральных волокон.

Хлопок, натуральный шелк и шерсть приобретает новое звучание в соединении с современными химическими волокнами, а вместе с ними потребительские качества — эластичность, меньшие сминаемость и стираемость, особую комфортность.

Одно из важных потребительских свойств — комфорт в носке — достигается с помощью всем известной лайкры. Сегодня огромный процент тканей включает в свою композицию лайкру (эластан) — это эластичное волокно. Ткани, которые изготовлены из пряжи в комплекте с эластановыми волокнами, обладают способностью растягиваться и возвращаться в исходное состояние. Одежда из таких тканей комфортна, не сковывает движения, отлично «ведет себя» в стирке, быстро высыхает, не требует глажения.

Для изменения внешности ткани применяют самые новые методы отделки — обработка специальными энзимами. Это биологический процесс и называется «биоотделка», в этом процессе применяется «биополировка» ткани. Энзимы или ферменты состоят из глобальных молекулических комплексов, которые не могут проникнуть во внутрь волокна, но хорошо действуют на поверхность ткани и на свободные волокна. При механическом воздействии эти волокна обрываются, и изделию придается полировочный эффект. Такая обработка расслабляет структуру ткани и делает ее мягче, элегантнее, имеет ощущение Кашемира.

Софт — это процесс, когда мягкость, хорошая драпировка, частичная несминаемость для изготовленной ткани придается с помощью разных химических материалов. Таким образом, обработанная ткань сохраняет мягкость и после многократной стирки и химической чистки изделия. Обработка на изделия имеет положительное воздействие в швейном процессе — разрешает увеличить скорость шитья, не нагреваются швейные иглы.

Отделка «натуральный стрейч» применяется для чисто шерстяной и полушерстяной ткани (без волокна эластана). Это специальная технология, придающая шерстяной ткани перманентную эластичность. Свойства эластичности сохраняются после многократной химической чистки (для шерсти), стирки (для полушерсти) и длительной носки. Ткань удобна для пошива одежды. Одежда из такой ткани не ограничивает движение человека.

В первую очередь проведем анализ материалов для верха мужского пиджака.

Ассортимент костюмных шерстяных и полушерстяных тканей представлен камвольными и тонкосуконными тканями. Имеют ширину 142 — 152 см.

Определен оптимальный волокнистый состав отечественных костюмных тканей: 50% шерсти, 50% лавсана.

«Краснохолмский камвольный комбинат» освоил выпуск много компонентных тканей, в состав которых наряду с шерстью и лавсаном вошли лён и хлопок, отличающиеся повышенной мягкостью и драпируемостью. Ткани не мнутся, хорошо держат форму, малоусадочны. В зависимости от сезона ткани выпускают различной поверхностной плотности: осеннего ассортимента — 260-330 г/м2, летнего — 180-210 г/м2.

Разнообразная цветовая гамма представлена в камвольных тканях с матовой или блестящей отделкой, характерной для стиля компьютерного дизайна. Популярна тонкая полоска и эффекты непрокрасов, рисунки в елочку и шотландская клетка.

Для мужской одежды предлагаются самые традиционные и классические ткани с подчеркнутой фланельностью, войлочностью. Сочетание цветов оживляет рисунок в елочку, придающий особое настроение мягким шерстяным фланелям и ткани с ворсом, среди которых вне конкуренции остаются твиды одноцветные и с меланжевым эффектом.

К примеру: ткань артикул С-1070 для классической мужской одежды, обладает стрейч-эффектом; ткань артикул — С-1226 мягкая, пластичная для мужских костюмов и пиджаков; ткань артикул С-1257 для летних мужских костюмов в широкой цветовой гамме; ткань артикул С-1350 новая костюмная ткань, выработанная из высоких номеров пряжи с большим соединением австралийской шерсти.

Камвольные чистошерстяные костюмные ткани: поверхностная плотность 170-340 г/м2. Традиционными являются бостон, креп, трико.

Бостон — ткань упругая, малосминаемая, хорошо сохраняющая форму и размер изделия, обладает хорошей устойчивостью к истиранию. Имеет недостаток — явление блеска в местах, подвергающихся при эксплуатации трению.

Креп — неравноплотная ткань из тонкой и полутонкой крученой пряжи. Отличается некоторой пушистостью и используется для мужских вечерних костюмов.

Трико — выпускают пестротканым, в полоску и клетку, меланжевым и гладкокрашенным. Некоторые виды трико вырабатываются с применением химических профилированных нитей, создающих эффект искорки для нарядных тканей.

Камвольные полушерстяные костюмные ткани. Типовыми являются твид, шевиот и диагональ, а также креп.

Для деловой, повседневной одежды и вечерних костюмов предлагаются твиды. К примеру, ткань «Вояж» — артикул С-170-ИА (шерсть — 64%, мохер — 11%, капрон — 15%, нитрон — 10%), поверхностная плотность 399 г/м2, ширина 152 см.

Шевиот используется для ведомственных костюмов. Поверхностная плотность ткани от 314 до 422 г/м2, ширина 136 и 142 см. Отличаются жесткостью и сминаемостью.

Крепы вырабатываются из шерстяной пряжи, скрученной с комплексными вискозными нитями. Обладает повышенным блеском, с поверхностной плотностью 285 -341 г/м2.

Для костюмов предлагаются ткани нового поколения — эластичные, не сковывающие движения, с добавлением лайкры. Например: артикул UNGARIS с составом 65% шерсти, 35% п/э.

Тонкосуконные костюмные ткани. Вырабатываются полушерстяными из смешанной пряжи. Имеют поверхностную плотность от 250 до 520 г/м2. Обладают повышенными теплозащитными свойствами и используются для зимних костюмов и пиджаков.

К примеру, ткань гладкокрашенная с касторовой отделкой «Очарование» — артикул С-108 — ИА (шерсть — 90%, капрон -10%), поверхностная плотность 496 г/м2, ширина 152 см.

Шерстяные ткани являются одной из наиболее ценных групп разновидностей тканей. Они красивы, прочны, не мнутся и обладают высшими теплозащитными свойствами.

Камвольные ткани вырабатывают из тонкой и гладкой пряжи: чистошерстяной однониточной суровой и крашеной линейной плотности 22 -36 текс, с относительной плотностью 70 -140%.

В пошиве камвольные ткани сложны. Ткани небольшой плотности сильно растягиваются, поэтому при настиле возможны перекосы. Ткани значительной плотности обладают повышенными осыпаемостью и прорубаемостью, трудно поддаются сутюживанию и оттягиванию.

Тонкосуконные ткани вырабатывают из тонкой и пушистой аппаратной пряжи, чистошерстяной и смешанной, однониточной линейной плотности 50-330 текс и крученой линейной плотности 64 текс х2, 170 текс х2.При раскрое, пошиве и влажно — тепловой обработке затруднений не вызывают. Например: артикул 6166 с составом 59% шерсти, 41% п/э; артикул RE_2470 с составом 70% шерсти, 30% п/э; артикул 690 с составом 55% шерсти, 45% п/э.

Грубосуконные ткани вырабатывают из грубошерстяной, чистошерстяной и смешанной пряжи линейной плотности 145-200 текс. Эти ткани рыхлые, грубые, менее растяжимые и эластичные, менее ноские, они трудно сутюживаются и оттягиваются.

Платьево-костюмные ткани предназначены для пошива легких мужских костюмов. Эти ткани плотные и тяжелые (140-160 г/м2). Они вырабатываются из химических нитей в сочетание с пряжей или текстурированными нитями или целиком из вискозно-лавсановой пряжи.

Нормативы показателей физико-механических свойств костюмных тканей.

Таблица 9 — Нормативы

Свойство

Норматив

Толщина, мм

0,6 — 1,0

Масса 1 м2, г

220 — 320

Жесткость при изгибе, мкН см2

По основе

По утку

Несминаемость, % не менее

90

Стойкость к истиранию, циклы (до изменения внешнего вида), не менее

800

Усадка от стирки, % не более

2,0

Разрывная нагрузка, даН, не менее

По основе

По утку

Стойкость окраски, баллы, не менее:

К светопогоде

К глажению

К сухому и мокрому трению

К поту

Сопротивление осыпаемости, даН, не менее

2,9

Сопротивление раздвигаемости нитей, даН, не менее

По основе

По утку

Воздухопроницаемость, дм3/(м2 с), не менее:

Для чистошерстяных тканей

Для полушерстяных тканей

Для изготовления мужского пиджака предложено 10 артикулов ткани соответствующие назначению изделия, направлению моды. Ассортимент предложенных тканей представлен в таблице 10. Физико-механические свойства материалов представлены в таблице 11.

Таблица 10 — Характеристика ткани верха

№ п/п

Артикул

Волокнистый состав

Поверхностная плотность, г/м

1

6R_70348

65% п/э, 35%вискоза

270

2

6166

59% ш, 41% п/э

269

3

GR_1881

45%ш, 55% п/э

280

4

891

45% ш, 55% п/э

282

5

RE_2470

70% ш, 30% п/э

271

6

12005

98%ш, 2% лайкра

265

7

UNGARIS

65% ш, 35% п/э

285

8

J0890

45% ш, 55% п/э

290

9

2517RE

54 пэ, 44% ш, 2% эластан

295

10

690

55% ш, 45% п/э

276

Таблица 11 — Физико-механические свойства тканей верха

№ п/п

Артикул

Усадка после ВТО,%

Разрывная нагрузка, Н

Гигроскопичность, %

Стойкость к истиранию, циклы

Прочность к окраске к трению сухому, баллы

По основе

По утку

По основе

По утку

1

6R_70348

-1,8

-2,0

341

210

6

4120

3-4

2

6166

-1,3

-1,5

388

320

8

5183

3-4

3

GR_1881

-1,1

-1,8

423

310

5

4000

3-4

4

891

-1,4

-1,6

396

230

5

5023

3-4

5

RE_2470

-1,2

-1,5

410

312

8

4736

4

6

12005

-1,1

-1,4

360

250

6

4215

4

7

UNGARIS

-1,2

-1,5

575

393

7

4000

4

8

J0890

-1,0

-1,3

382

200

4

4150

3-4

9

2517RE

-1,0

-1,2

350

243

7

4300

4

10

690

-1,5

-1,4

345

286

7

4502

3-4

11

Норма

Не более 1,5

Не более 1,5

Не менее 390

Не менее 290

Не менее 7

Не менее 4500

Не ниже 3

Подкладочные материалы. Подкладка в одежде играет важную роль: она улучшает эксплуатационные и эстетические свойства одежды, предохраняет от деформации верха изделия и загрязнения, повышает износостойкость. Подкладочные ткани подбираются в соответствии с тканью верха и должны соответствовать требованиям ткани верха. Они должны быть достаточно легкими по весу, обладать высокой стойкостью к истиранию, хорошей прочностью окраски к действию пота и химической чистки, небольшой усадкой по основе.

В качестве подкладки мужского пиджака используют шелковые, полушелковые, синтетические и хлопчатобумажные подкладочные ткани, тонкие гладкие синтетические полотна. Подкладочные ткани — гладкие, тафтовые, саржевые и атласные, подкладочный жаккард — ткани с разнообразными рисунками из следующих составов: вискоза, полиэстер, смеси вискоза/хлопок, полиэстер/хлопок, полиэстер/штапель.

Ассортимент подкладочных тканей представлен тканями следующего волокнистого состава: из вискозных нитей в основе и утке; из вискозных нитей в основе и ацетатных нитей в утке; из капроновых нитей в основе и утке; из капроновых нитей в основе и ацетатных нитей в утке. Также выпускаются вискозно-капроновые ткани, тонкие, гладкие. Синтетические и хлопчатобумажные ткани.

Лучшими подкладочными тканями по показателям физико-механических свойств являются ткани из вискозных и капроновых нитей.

Вискозные и вискозно-ацетатные подкладочные ткани вырабатывают из комплексных нитей линейной плотности 11; 13,3; 16,6 текс атласным, саржевым, мелко-узорчатым и крупно-узорчатыми переплетениями, их поверхностная плотность 70 — 140 г/м2.

Классические подкладочные ткани: альпак, дамассе — гладкокрашеные крупноузорчатого переплетения с пышными растительными рисунками, в которых используется контраст матовой или фактурной поверхности с гладкой блестящей.

Полушелковые подкладочные ткани, выработанные основным саржевым, атласным и крупноузорчатым переплетениями из вискозных нитей линейной плотности 13,3 текс в основе и хлопчатобумажной пряжи линейной плотности 15,4 текс в утке, имеют поверхностную плотность 109 — 110 г/м2. Это прочные, износостойкие гладкокрашеные ткани. Наибольшее применение имеют подкладочные саржа и сатин-дубль.

Подкладочную саржу вырабатывают основным саржевым переплетением из комплексных вискозных нитей линейной плотности 16,67 текс в основе и хлопчатобумажной пряжи линейной плотности в утке. Поверхностная плотность 125-140 г/м2.

Подкладочный сатин-дубль вырабатывают атласным переплетением из вискозных нитей линейной плотности 16,67 текс в основе и хлопчатобумажной пряжи 18,5 текс в утке. Ширина 90 и 100см.

Полушелковые подкладочные ткани превосходят вискозные и вискозно-ацетатные подкладки по прочности и износостойкости, но по сравнению с ними более толстые, массивные и в процессе носки, стирки и химической чистки дают на изнаночной стороне пиллинг-эффект. Шелковые и полушелковые подкладочные ткани сильно сминаются, осыпаются, дают раздвижку в швах, от действия воды и пара на них образуются матовые пятна. Вискозные подкладки в мокром состоянии теряют прочность на 50%, ацетатные — на 30%. Вискозные подкладки дышат, не холодят и удерживают влагу.

Синтетические подкладочные ткани вырабатывают полотняным переплетением из комплексных нитей линейной плотности 6,7 текс. Ткани характеризуются легкостью (50 — 70 г/м2), высокой плотностью на разрыв и на истирание, но имеют низкие гигиенические показатели, Их применяют в качестве подкладки к изделиям из безусадочных материалов. Ширина подкладочных тканей — от 80 до 120 см.

Саржа рукавная — отбеленная ткань с печатным рисунком в виде продольных полосок; вырабатывается саржевым переплетением. Поверхностная плотность 116 и 135 г/м2.

Ткань карманная — прочная, плотная, грубоватая ткань (бязь, гринсбон или тик-ластик), окрашенная в темные тона. Поверхностная плотность 160-180 г/м2.

Высокой стойкостью на истирание обладает хлопколавсановая подкладочная ткань, которую вырабатывают саржевым переплетением из смешанной пряжи (33% хлопка и 67% лавсана) линейной плотности 15,4 текс в основе и 11,8 текс в утке; ее поверхностная плотность 135 г/м2.

Подкладочные ткани сложны в швейной обработке, т.к. скользят и смещаются при настилании и стачивании, сильно осыпаются, дают раздвижку нитей в швах. Следует учитывать, что поверхностная плотность подкладочных тканей составляет от 100 до 190 г/м2, следовательно, подкладки надо подбирать соответственно массе материала верха, добиваясь максимального облегчения готовой одежды. Для тканей верха, обладающих невысокой плотностью, необходимо использовать плотную подкладку.

Таблица 12 — Характеристика подкладки

№ п/п

Артикул

Волокнистый состав

Поверхностная плотность, г/м

1

SR-7

100% вискоза

80

2

05_Visco

100% вискоза

76

3

190-T

55% вискоза, 45% п/э

75

4

8264 (подкладка рукавов)

100% вискоза

70

5

SR_12

45%вис, 55%п/э

79

Таблица 13 — Физико-механические свойства подкладочных тканей

№ п/п

Артикул

Усадка после ВТО, %

Разрывная нагрузка, Н

Удлинение при разрыве, %

Стойкость к истиранию, циклы

Прочность окраски, баллы

По основе

По утку

По основе

По утку

По основе

По утку

1

RS_7

-1,6

-1,8

400

522

32

20

1200

5-4

2

05_Visco

-2,2

-1,9

600

350

35

18

1499

5-4

3

190-T

-1,5

-1,5

665

366

30

18

1560

5

4

8264

-1,8

-1,8

580

662

34

20

3620

4

5

RS-12

-1,3

-1,3

780

361

39

19

3000

4

6

Норма

Не более 2,0

Не более 2,0

200

160

Не ниже 1500

Не менее 4

Прокладочные материалы. Применение прокладочных материалов обеспечивает возможность изготовления изделий различных конструкций, облегчает их массу, повышает формоустойчивость отдельных деталей и узлов одежды. Методы клеевого соединения деталей одежды нашли в настоящее время широкое применение в швейной промышленности при изготовлении мужского костюма, что позволило уменьшить затраты времени на изготовление изделий и при этом улучшить их качество. Для придания формы отдельным деталям мужского костюма и обеспечения сохранности этой формы в процессе носки применяют разнообразные прокладочные материалы. Эти классические прокладочные ткани — коленкор, хлопчатобумажные, льняные и полульняные бортовки; нетканые материалы клеевого и комбинированных способов изготовления — флизелин, спанбонд, прокламелин, дублерин, фильц, Сюнт, Вива, Лийва; термоклеевые многозональные прокладочные ткани, бортовые ткани с полушерстяным утком или с добавлением синтетических волокон; воротничковые, карманные ткани. Особенностью прокладочных материалов является повышенная жесткость, которая достигается за счет определенной структуры, аппретирования, каландрирования, спецпропиток. Они характеризуются высокой упругостью, малой сминаемостью, имеют небольшую толщину, а также невысокую поверхностную плотность.

Коленкор — хлопчатобумажная тонкая прокладочная ткань. Поверхностная плотность — 92,97,105 г/м2. Его используют для придания формы, упрочнения участков одежды и предотвращения их растяжения (долевики в карманах, листочках и др.).

Льняные бортовки имеют небольшое применение. Их вырабатывают полотняным переплетением из суровой льняной пряжи мокрого прядения линейной плотности 69,83,118 текс; они имеют поверхностную плотность 230-300 г/м2, их усадка по основе — 2,3-4,5%, по утку — 1,2-3,5%.

Полульняные бортовки вырабатывают на хлопчатобумажной основе или из льнолавсановой пряжи линейной плотности 69-83 текс, содержащей 67% волокон льна и 33% лавсана.

Хлопчатобумажная бортовая ткань — гладкокрашеная полотняного переплетения, равноплотная ткань из кардной плотной пряжи, имеет жесткую отделку; ее поверхностная плотность 180-225 г/м2. К примеру, ткань «Орешек» — артикул 31-022, поверхностная плотность 200 г/м2, ширина 100см (лен хлопок 50/50).

Бортовые ткани с полушерстяным утком вырабатывают полотняным переплетением из суровой крученой хлопчатобумажной кардной пряжи средней линейной плотности в основе и смешанной шерстяной пряжи, содержащей грубую шерсть и лавсан, скрученной с капроновой нитью в уточной системе. Ткани имеют высокое линейное заполнение, их толщина 0,69-0,82мм, поверхностная плотность 226-268 г/м2, усадка — 2-2,8 %.

Бортовые ткани с добавлением синтетических волокон — льнонитроновая, армированная, льнокапроновая, хлопкополиэфирная — имеют толщину 0,73-1,03мм, поверхностная плотность 220-226 г/м2, усадка до 1%.

Выбор пакетов осуществляется с учетом показателей упругих свойств материалов, поверхностной плотности тканей верха и соответствие им прокладочного материала, Ассортимент и характеристика прокладочных материалов представлены в таблице 14.

Таблица 14 — Ассортимент и характеристика прокладочных материалов

Назначение материала

Вид материала, артикул

Показатели

Поверхностная плотность, г/м2

Жесткость, Н см2

Усадка после ВТО, %

Дублирование деталей переда, верхней части бочка

Трикотажное полотно с клеевым покрытием, артикул 1361/17

85-100

400-1500

Не более 1,5

Дублирование горловины спинки, лацкана, шлицы

Нетканое нитепрошивное полотно с клеевым покрытием, артикул 1159/817

30-45

2-3

Не более 1,5

Дублирование подборта, воротника, карманов, низа рукавов

Нетканое полотно с клеевым покрытием, артикул 9325/217

30-45

2-3

Не более 1,5

Дублирование подборта, воротника, карманов, низа рукавов

Нетканое полотно с клеевым покрытием с дополнительным слоем, артикул А081

30-45

10

Не более 1,5

1 слой бортовой прокладки, усиление окатов рукава

Бортовка, артикул К471N/080

222

12,5

Не более 1,5

2 слой бортовой прокладки

Бортовка, артикул К231W/80

235

16,9

Не более 1,5

Усиление бортовой прокладки

Нетканое полотно, артикул 330/11С

100

Не более 1,5

Клеевые прокладки. При изготовлении мужского пиджака применяют прокладки, соединенные клеевым или ниточным способом с деталями верха изделия. Прокладочными материалами дублируют части воротника, переда, борта, спинки и различные мелкие детали пиджака.

В качестве клеев, применяемых при изготовлении одежды, наиболее распространены полиамиды и сополиамиды. Полиамидные клеи применяют в виде порошка или пасты для нанесения клеевого покрытия на основу прокладочного материала и наносят на прокладочные материалы в основном для изготовления одежды пальтово-костюмного ассортимента, подвергающейся химчистке, т.к. полиамиды химически стойки и к стирке, но при температуре воды 40-60°С.

Под клеевым пакетом одежды понимают совокупность располагающихся в определенном порядке слоев основных, прокладочных и вспомогательных (в т.ч. клеевых) материалов на различных участках изделия и скрещивающихся между собой путем склеивания. В клеевых технологиях изготовления одежды используются две основные группы клеевых материалов: термопластичные и термореактивные.

Термопластичные клеевые материалы при изготовлении одежды применяются в основном в виде термоклеевых прокладочных и кромочных материалов, клеевой паутинки, клеевых нитей, сеток, порошков, паст.

Клеевое покрытие различается по своей структуре и свойствам применяемых термопластических полимеров.

Сополиамидные материалы являются основой клеевого слоя трикотажных (артикул 1101-1504), тканых (артикул 4010-4565) и нетканых (5005-5706) основ клеевых прокладочных материалов.

Деталям одежды придают необходимую формоустойчивость путем применения способов обработки деталей: дублирование, фронтальное дублирование, прямое склеивание и т.д.

Термоклеевые многозональные прокладочные ткани применяют для фронтального дублирования полочек пиджаков. Для дублирования деталей верхней одежды в отечественной швейной промышленности применяются несколько видов термоклеевых прокладочных материалов: полиэстеровискозные, хлопковые, хлопковискозные с точечным регулярным клеевым покрытием, с трикотажной основой и утком.

Склеивание деталей верха изделий с клеевыми материалами происходит при определенных режимах, в число показателей которых входят температура прессующей поверхности, время прессования, удельное давление, вид клея.

Нетканые клеевые полотна отличаются разнообразной поверхностной плотностью (30-300г/м2) и толщиной (0,25-1мм).

Для фронтального дублирования основных деталей костюмов применяют нетканое полотно флизелин, прокламелин, дублерин.

Для упрочнения отдельных участков (низа рукавов, прорези карманов и др.) также применяют клеевые полотна. Оптимальная ширина таких лент от 1,5 до 6 см, с поверхностной плотностью до 50 г/м2.

Характеристики некоторых видов нетканых клеевых полотен:

Флизелин — прокладочное полотно, выработанное из смеси хлопка (80%) и капрона (20), однородное по структуре, ширина 125см, поверхностная плотность 90-110 г/м2, толщина в среднем 0,6мм. К примеру, флизелин артикул 512-0020-5002: основа 100% ПЭФ, состав полимера — полиамид в виде порошка, способ нанесения — точечное, поверхностная плотность 20 г/м2; артикул 513-0020-5004: основа 100% ПЭФ, состав клея — полиамид в виде пасты, способ нанесения — точечный шаблон О (крупный), поверхностная плотность 20 г/м2; артикул 511-0040-5000: основа 100% ПЭФ, без клеевого покрытия, поверхностная плотность 40 г/м2. Флизелины обладают хорошей упругостью, жесткостью, воздухопроницаемостью, гигроскопичностью, стойкостью к химчистке и влажно — тепловой обработке, невысокой стоимостью (и в 2 -3 раза легче льняных прокладочных материалов). Недостатками флизелина являются: отсутствие возможности сутюживаться, способность в процессе эксплуатации расслаиваться.

Флизелины используются в качестве прокладки в борта, воротники, пояса, шлицы, клапаны и листочки карманов, в низ рукавов, а также вместе с тканой бортовкой в качестве прокладки в области груди, плеча, проймы борта и лацкана.

Прокламелин — прокладочное полотно, выработанное из смеси вискозных и нитроновых штапельных волокон (50/50%). Поверхностная плотность его 50,70 и 100 г/м2, ширина 90см, устойчив к нагреванию до температуры 160оС, а также к стирке и химчистке. Применяют для прокладок отдельных деталей костюмов.

Дублерин — материал фирмы «Камела» (Польша) — трикотажно-вязанные дублерины для изготовления пиджаков — артикул 45512/90/XL96 (35% полиамидных волокон и 65% вискозы), поверхностная плотность 60 г/м2, ширина 90 см; тканые дублерины — артикул 45039/90/XL16 (49% хлопка и 51% вискозы), поверхностная плотность 105 г/м2, ширина 90см; эластичные дублерины — артикул 45523/150/L16 (100% ПЭФ), поверхностная плотность 50 г/м2, ширина 150 см — для трикотажных изделий; сорочечные дублерины — артикул 45706/1/90/TOL38 (100% хлопок), поверхностная плотность 130 г/м2, ширина 90 см.

Нетканые материалы. Фильц артикул 926501 — нетканый материал, полученный валяльным способом. Используется в качестве подкладки под воротник мужских пиджаков вместо костюмной ткани, что делает значительный экономический эффект. Волокнистый состав этого материала — 70% шерсти и 30% вискозного штапельного волокна. Ширина 145см, толщина полотна — 1,8мм (при давлении 196 Па) поверхностная плотность 210 г/м2. Это полотно имеет ориентированное в продольном направлении расположение волокон, свойства его по дине и ширине неодинаковы: в продольном направлении полотно имеет большую плотность, меньшее удлинение и большую жесткость, чем в поперечном направлении. Прочность полотна по длине составляет 22 даН, по ширине — 45 даН, удлинение — соответственно 30% и 100%. Жесткость полотна 6,6 сН в продольном направлении и 2 сН в поперечном. Несминаемость полотна довольно высокая — более 50%, усадка — до 3%. Фильц артикул 46700/95/200G (полиэфир вискоза — 50/50) имеет поверхностную плотность 200 г/м2, ширину 95см.

Швейные нитки. Качество готовых изделий во многом зависит и от используемых ниток. Поэтому нитки подбирают в соответствии с поверхностной плотностью используемых материалов.

К показателям, характеризующим, качество ниток относятся:

  • — разрывная нагрузка;
  • — разрывное удлинение;
  • — коэффициент вариации разрывной нагрузки;
  • — устойчивость крашения,
  • — равновестность и количество пороков внешнего вида.

Таблица 15 — Показатели, характеризующие качество ниток

Вид, условный номер ниток

Результирующая линейная плотность, текс

Min разрывная нагрузка, сН

Разрывное удлинение, %

Сырьевой состав, %

Назначение

  • 16,7 х 2
  • 16,7 х 2
  • 21,5 х 2
  • 21,0 х 2
  • 21,3 х 2
  • 62пэ/38хлопок
  • 100 пэ
  • 62пэ/38хлопок
  • 100пэ
  • 62пэ/38ВВМ

Пошив костюмных тканей средней поверхностной плотности

30 ЛШ

13 х 2

880

100пэ

Пошив тонких шелковых и синтетических тканей (подкладки)

мононити

Закрепление кармана «листочка». Подшивание низа

Текстурированные, объёмные нити

25,4

Обметывание срезов брюк

 Читать книгу Мужская одежда. Технология пошива Наталии Волковой : онлайн чтение - страница 11

Крой и пошив мужского костюма

МУЖСКОЙ ДВУБОРТНЫЙ ПИДЖАК(размер 48)

Построение чертежа производят по расчетам однобортного пиджака с небольшим изменением в линии полузаноса, на которой прибавляют вместо 3,5 см 7—9 см., Полы прямые, без закруглений, углы лацкана острые, перегиб лацкана идет от талии. Петли прорезают на обеих полах. Рукав тот же, что и у однобортного пиджака. Изменения формы лацканов и длины пиджака зависят от моды.

Детали выкроек
Брюки

1) передняя половинка брюк;
2) задняя половинка брюк;
3) гульфик;
4) откосок;
5) пояс;
б) обтачка боковых карманов;
7) подзор боковых карманов
8) шлевки;
9) большие затяжники;
10) клапан заднего кармана;
11) малые затяжники;
12) обтачка для заднего кармана;
13) подзор для часового кармана.
Пиджак
а) спинка; б) полка;
в) верхний воротник;
г) нижний воротник; д) подборта;
е) верхнние половинки ж) нижние половинки з) листочка;
и) клапан бокового кармана; к) подзор;
л) обтачки; м) подзор для листочки

Детали подкладки
к брюкам

1. Подклад передних половинок брюк (2 детали).
2. Подклад пояса (2 половинки).
3. Подклад откоска.
4. Подклад гульфа.
5. Обтачка банта.
б. Подклад клапана.
7. Подклад для затяжников (2 детали),
8. Лодклад для шлевок (по количеству шлевок).
9. Мешковина бокового кармана (2 детали).
10. Мешковина часового кармана.
11. Подзор заднего кармана.
12. Подзакрепок (2 детали).
13. Бантовый хлястик.

Обработка бортовой прокладки. Технология пошива мужского пиджака аналогична пошиву женского жакета с небольшими изменениями и добавлениями. После раскроя также ставят силки, обрабатывают бортовую прокладку для того, чтобы придать прокладке полочки требуемую выпуклость, делают вытачки в прокладке соответственно верху. Одновременно с прокладкой из волосяной ткани вырезают пластинку длиной 28 см с тюперечньгм расположением волосяных нитей и столбик шириной 5 см с долевым расположением волосяных нитей. длина столбика равна длине вырезанной пластинкй.
Пластинку располагают по прокладке таким обрэзом, чтобы она покрыла область груди, причем на прокладку накладывают сначала столбик, на него — волосяную пластинку. При этом край пластинки должен отстоять от сгиба лацкана на 2 см, от плечевого
шва — на 8 см, от линии проймы на 3—4 см, а ог боковой линии прокладки — на б см. Выстегивают волосянуто пластинку вместе с прокладкой долевыми дорожками ручным или машинным способом. При ручном способе стежку прокладывают по волосяной пластинке от плечевого среза посредине вправо и влево с посадкой пластинки на расстоянии между строчками 1,5 см.
При машиннсм способе стежку производят со стороны прокладки, также с посадкой волосяной пластинки. Это необходимо для получения правильной выпуклости груди.
Когда пластинка с прокладкой выстегана, ее края покрывают сводкой. Для этого вырезают поперечную коленкоровую полоску шириной 3 см, пристрачивают ее к прокладке, накладывая строчку с внутренней стороны пластинки. При этом припосаживают прокладку по линии борта на 2 см, по линии бока на 1,5 см, а по линии низа сводка должна быть притачена ровно, без посадки прокладки.
Вторую строчку на сводке накладывают с внешней стороны волосяной пластинки, а третью — зигзагообразно межлу проложенными строчками. Сводку применяют для того, чтобы сохранить выпуклые формы бортовой прокладки и предохранить волосяные нити от высыпания.
Правильно раскроенвая и обработанная бортовая прокладка придает борту и выпуклости груди необходимую упругость.
Бортовая прокладка пиджака, в отличие от прокладки в женском жакете, имеет вытачку в горловину, а по линии борта на прокладке—наложенную коленкоровую полоску для чистоты узора петли при обработке петель. Коленкоровую полоску настрачивают с трек сторон, причем край полоски, совпадающий с бортовым срезом, не пристрачивают. Полоска должна находиться от края борта на 1 см. После сводки волоса накладывают наплечник и выстегивают его, как показано в описании женского жакета.
Обработка пол о ч е к. На полочках сметывают передние вытачки по меловой линии. При стачиванин вытачек под шов подхладывают по долевой нити полоску из коленкора длиной, равной длине вытачки, шириной 1,5 см, потом разутюживают — в одну сторону заутюживают основную ткань, в другую — притаченную полоску. Полочку со стаченными вытачками раскладывают на колодке, швы увлажняют и разутюживают до полного прилегания. В концах вытачек, где шов сходит на нет, необходимо хорошо сутюжить выпуклость.
Полочки обрабатывают отдельно. Затем полочки складывают лицевыми сторонами внутрь и производят сутюжку бортовых краев в верхней части правой полочки. Уравнивают краевые срезы проймы, горловины плеча, борта и низа и кладут на колодку линией борта к себе. Для того, чтобы увеличить выпуклость в области груди, полочки располагают на овальной линии колодки, линию полузаноса выравают до прямой линии. Образовавшуюся слабину на лацкане сутюживают до полного прилегания. Далее обрабатывают участок полочки, расположенный от лацкана до низа, слегка оттягивая его к себе над уровнем кармана. Обрабатывают полочки со стороны проймы, повертывая линией борта от себя и сутюживая слабину в линии проймы до полной усадки. Затем полочки снова поворачивают так, чтобы линия горловины и плечевой срез были обращены к работающему. Полученную слабину в горловине сутюживаюот, а плечевой срез слегка растягивают на 1/3 плеча для лучшего облегания в области ключиц. В последнюю очередь всю слабину на полочках сутюживают от бокового кармана к центру выпуклости груди, потом полочки перевертывают и повторяют сутюжку с другой стороны.
Полочки разъединяют, укладывают какдую в отдельности выпуклостью груди на плоскость колодки, выправляют их и придают окончательную форму выпуклости груди. Проверку правильности полочек относительно выпуклости груди определяют по линии полузаноса: если линия сгиба получается прямой, в краевых линиях борта и лацканах нет слабины и краевые срезы борта и полочки равны между собой, то сутюжка сделана правильно.
На заготовленную бортовую прокладку накладывают полочкн верха лицевыми сторонами вверх и производят наметку по правилам, указанным в описании женского жакета.
Половинки спинки складывают так, чтобы лицевые стороны были внутри. Расправляют и сметывают их по силкам ровно, без посадки, стежками в 1 см. Шов спинки перегибают на сторону так, чтобы левая часть спинки была перегнута, и прометывают его по верху спинки. После заготовки полочки с бортовой прокладкой можно сметывать пиджак к первой примерке.
Сметывают боковой шов спинки с правой полочкой так, чтобы силки бока, талии и глубины проймы совпали. Вверху, на протяжении 8 см, спинку посаживают от 0,5 до 1,5 см, в зависимости от выпуклости лопаток, на уровне боковьих карманов полочку посаживают на 0,3 см. Посадка спинки вверху образует выпуклость для лопаток, а посадка полочек — для бедер. По тем же правилам приметывают и левую полочку к спинке, швы перегибают и прометывают по верху спинки. Плечевые швы спинки и полочки сметывают, припосаживая спинку на 1,5 см (не захватьтвая прокладки).
Обработка нижнего воротника заключается в соединении составных частей нижнего воротника и прокладки. Подворотник можно составить из четырех кусков, которые стачивают. Затем разутюживают швы, предварительно увлажнив их. Прокладку составляют из двух частей и соединяют накладным швом. Подворотпик с прокладкой соединяют ручным или машинным способом. При ручном способе стежку ведут по бортовой прокладке, припосаживая ее, при машинном -по подворотнику.
Первую строчку прокладывают, отступя от обрезного края стойки на 1,2 см, вторую — по перегибу стойки, высота которой равна 2,5—3,5 см, при этом учитывают ее длину: от концов подворотника по линии горловины первой строчки отмечают по 9—10 см. Между этими строчками стегают стойку параллельными дорожками с расстоянием между ними 0,5 см.
После стежки стойки выстегивают отлет подворотника на машине зигзагообразными строчками с расстоянием между вершинами углов этих строчек в 2—2,5 см.
Стойку стегают от правого конца к левому, а по отлету подворотника стегают от левого конца к правому, затем подворотник увлажняют, оттягивают стойку, сутюживают концы отлета, заутюживают стойку на середине воротника.
Вметывают выстеганный подворотник и горловину пиджака от середины спинки с небольшой посадкой на 0,4 см против плечевых швов, а дальше, не доходя 5 см до конца раскепа, посаживают горловину на 0,3 см, не захватывая прокладки полочки. Так же приметывают и вторую половинку подворотника.
Обработка рукавов. Верхнюю и нижнюю половинки переднего шва рукава стачивают по верхней половинке швом шириной 0,75 см. При этом натягивают верхнюю половинку в линии локтя, чтобы была незначительная посадка нижней поллвинки, что даст при утюжке шва со стороны нижней половинки некоторую растяжку верхней половинки, придавая правильную форму рукаву. Левый рукав стачивают сверху вниз, правый снизу вверх и разутюживают. По низу рукава, отступя на 0,5 см от силков, приметывают прокладку. Локтевые швы сметывают, припосаживая по линии локтя верхнюю половинку. Перегибатот нижнюю половинку на сторону верхней и прометывают по ней. Подгибают и заметывают низки рукавов.
К первой примерке вметывают правый рукав так, чтобы надсечки переката рукава совпали с надсечкой переда полочки.
Во время примерки пиджак необходимо оправить, чтобы приметанный рукав не потянул за собой изделие на одну сторону. Пиджак на фигуре запахивают и закалывают спереди булавками. В первую очередь проверяют длину и ширину рукава. Исправление намечают мелом. После проверки рукав огпарывают и проверяют, правильно ли сидит пиджак на фигуре человека. Если пиджак широк, излишек закалывают булавками в боковых швах, а если узок — выпускают запас в боковых швах. Если воротник лежит правильно, то отмечают сгиб лацкана, подворотник отпарывают, проверяют плечевые швы и места боковых и верхнего карманов. При перекосе плечевого шва шов распарывают и закалывают вновь.
Спинка и полочка в боковом шве не должны иметь перекоса. Если спинка внизу отходит от сидения и бокового шва пиджака и имеются косые заломы от проймы, это значит, что спинка коротка. Нужно распороть боковой шов и поставить спинку выше.

Если перед имеет косые заломы от проймы до бокового шва и полы спереди и снизу отстают и заходят много одна на другую, значит перед короток.
Нужно распороть плечевой шов, выпустить запас в плечевом шве переда, расправить и сколоть плечевой шов так, чтобы никаких складок по пройме не было. Если запаса не хватает, необходимо распороть боковой шов, расправить его, поставить спинку немного ниже и заколоть булавками.
Определяют заход полы на полу, делая на правой полочке отметку мелом края левой полочки.
Когда примерка окончена, ставят точные отметки там, где заколкой булавками были внесены изменения. Булавки вынимают, сметку распарывают, прокладку отнимают. Полочки и спинку складывают вместе, намечают новые линии плечевы и боковых швов и
делают новые, поперечные отметки для соедннения спинки с полочками. Намечают места карманов и петель.
Подготовка пиджака ко второй примерке. Если пиджак изготовляют из материала в полоску или клетку, то клапаны и листочку нужно точно подогнать по рисунку верха. Раскрой всех деталей показан на рис. 4 мужского однобортного костюма.
Сначала обрабатывают листочку по правилам, указанным для женского жакета . Разница лишь в том, что длина листочки мужского пиджака на 2см больше (при одинаковой ширине—2см). Листочка расположена на левой полочке пиджака в верхней ее части.
Обрабатывают боковые карманы. На клапанах намеляют линии притачки, причем клапан должен быть в готовом виде шириной 7 см и длиной 16 см. В первую очередь с левой стороны подметывают долевик, затем клапан накладывают по силкам к лицевой стороне полочки подкладкой вверх и прстрачивают. После притачки клапана полочку повертывают, обрезвой край клапана отвертывают в сторону и притачивают обтачку с таким расчетом, чтобы ее край точно прилегал к строчке клапана, причем расстояние между строчками должно быть при сыпучих материалах 0,8 см, при несыпучих 0,6 см. Затем шов обтачки разутюживают, карман с изнанки между строчками разрезают от середины в однуи другую сторону, не доходя до концов строчек на 1,5 см. Не доходя до машинной строчки на 1,5 мм, надсекают уголки ткани. Таким бразом получится стрелочка, которую потом скрепляют с кантом и подзором. Мешковину кармана с обтачкой вывертывают наизванку, из обтачки выпускают кант шириной 0,5 см и прострачавают в шов притачки, чтобы образовалась рамка. После этого притачивают другую сторону мешковивы с подзором к самому шву притачки клапана, затем стачивают мешковину кармана кругом, закрепляя уголки (стрелки). Тщательно расправляют карманы и прострачивают верхнюю рамку. Строчку начинают от шва нижней рамки и ведут по боковой стороне выше шва вритачки на 0,5 см, заканчивая у второй боковой стороны шва
рамки.
При дорогих тканях отстрочка должна быть шелковыми нитками в цвет материала. На углах кармана ставят скрепки, делая несколько сквозных проколов, потом сверху скрепку обвивают шелком. Карманы тщательно отутюживают.
Обработка бортов полочки. Полочки складывают одну с другой лицевыми сторонами внутрь и снова подутюживают грудь, затем наметывают полочки на прокладку по тем же правилам, какие указаны к первой примерке. Стегают лацканы на 1 см за намеленную линию перегиба лацкана по правилам, указанным в пошиве женского жакета.
Прокладку прикрепляют к листочке и боковому карману, борта с прокладкой снова проутюживают по правилам, которые даны к первой примерке. Сутюживают образовавшуюся слабину на лацкане. Полочки складывают бортовой прокладкой внутрь, выравнивают, обмеляют по линейке по левой полочке линию борта от верхней петли до низа, затем обмеляют форму лацканов по фасону. Наносят линию перегиба лацкана, для чего накладывают на лацкая линейку одним концом на 1 см выше петли, а вторым концом на 2 см не доходя до верхней точки горловины.
Борта полочки обрезают вместе с прокладкой по обмеленной линии. У осноровленных бортов от сгиба лацкана по горловине, по линии уступа и по всему борту вырезают бортовую прокладку с таким расчетом, чтобы край бортовой прокладки отстоял от края борта на 0,8 см. Одновременно высекают низ прокладки по линии подгиба пиджака.
Складывают полочки лицевыми сторонами внутрь, выравнивают их по уступу лацкана и борта и приемом перестукивания по линии перегиба лацкана переносят меловую линию на вторую полочку. После этого, захватывая бортовую прокладку, прокладывают на борт по меловьюм линиям наметку белой ниткой.
Для того, чтобы выравнять слабину борта и не дать ему возможности растягиваться, в борт прокладывают кромку на 0,5 см от обрезного края, начиная от линии сгиба лацкана до уступа. По линии горловины полочку припосаживают на 0,3 см. По линии уступа кромки прокладывают в натянутом виде. По линии лацкана от вершины вниз на 7 см посадки неделают. Далее, до места верхней петли, полочку припосаживают на 0,8—1 см, между петлями посаживаюг на 0,2 см. От нижней петли до низу посадки не делают, а кромку прокладывают в натянутом виде. Когда кромка приметана, верегибают ее и также в натянутом виде прокладывают по линии подгиба низа пиджака до половины бокового кармана.
После этого кромку кладут за линию сгиба лацкана на 1,5 см и на 2/3 его длины от горловины, припосаживая полочку на 1—1,5 см. Кромку приметываюг сметкой сквозными стежками: один стежок в 1 см, к через каждые 10 стежков закрепляют кромку “козликом”. Это закрепление необходимо для того, чтобы посадка полочки не переходила из одного места в другое. Обе стороны кромки по линии края борта подшивают через край потайными стежками, наружный край кромки подшнвают за ткань верха, а внутренний—за прокладку, частотой два стежка в 1 см, причем нитка должна быть в цвет ткани верха. Таки же способом прикрепляют кромку и по линии перегиба лацкана .
Произведенную на кромку посадку надо сутюжить. Для этого располагают полочку на колодке так же, как и при сутюжке груди, сначала сутюживают лацкан и одновременно выправляют неровности края, затем раскладывают борт на колодке параллельно ее основанию и сутюживают его до низа (см. обработку бортов).
Соединение подбортов с бортами. После приутюжки кромки сутюживают подборта по форме борта и приметывают подборта. Для этого кладут на стол полочку лицевой стороной вверх и на полочку накладывают подборт лицевой стороной. Если ткань имеет полоску, то подборт по линии лацкана подрезают по полоске и накладывают так, чтобы подборт переходил за линию лацкана на 0,8 см. При приметке подборт припосаживают от уступа до острого угла на 0,75 см и от острого угла вниз на расстоянии 5—7 см также на 0,75 см. Дальше, для лучшего перегиба лацкана, от верхней петли вверх на протяжении 8—10 см посаживают подборт ва 0,6 см и от верхней петли вниз между петлями посаживают на 0,2 см. От нижней петли до нижнего угла борта подборт приметывают без посадки, а в самом углу низа подборт приметывают в натянутом положении.
Затем подборт увлажняют и приутюживают до полной сутюжки слабины (недостаточное просушивание не допускается). Обтачивают подборт на машине со стороны полочки рядом с кромкой. Вначале производят обтачку левого борта от уступа книзу, а правый от низа вверх. Начало и конец шва закрепляют обратной строчкой, потом складывают борта и проверяют правильность строчки. После проверки сметочные строчки удаляют, бортовой шов разутюживают, образают лишнюю ткань ножницами, чтобы не получилось толщины в краях борта. Ширина края борта после обрезки должна быть 3 мм, а подборта 5 мм. На вершинах углов лацкана и полочки ширина края борта в углах должна быть 2,5 мм. Для придания устойчивости краям полочек краям полочек край шва подборта пришивают открытыми подшивочными стежками к бортовой прокладке или кромке. Это делают в тех случаях, когда бортовые края отделывают в чистый край, т. е. без ручных и машинных строчек. Пришивание шва на правой полочке начинают от верха уступа книзу, а на левой полочке, наоборот, — от нижнего угла к горловине. Шов на вершинах углов не прикрепляют. При этом край шва перегибают в сторону прокладки так, чтобы строчка, соединяющая подборт с полочкой, располагалась вдоль края лацкана точно по ребру края, а от конца лацкана до низа полочки строчка должна быть смещена на 0,2 см в сторону прокладки. Низ полочки подгибают и прикрепляют к бортовой прокладке, если углы низа имеют закругленную форму. Если углы низа не имеют округления, то подгибают подборт и борт, увлажняя оба края, и отутюживают их, затем складывают лицевыми сторонами внутрь, уравнивая угол полочки, и iтродолжают выметку бортовык краев пиджака. Лацканы выметывают со стороны полочек, а борта — со стороны подбортов, причем вдоль края полочек выпускают кант со стороны борта 1,5 мм, а по подборту — со стороны полочки. Выметку левого лацкана начинают от горловины со стороны полочки, а правого—от врхней петли по направлению к горловине. Выметку левого борта начинают снизу, т. е. от внутреннего края подборта по направлению к лацкану, а правого борта, наоборот,— от верхней петли к внутреннему краю подборта.
Для полного закрепления края бортов и посадки подбортов прокладывают со стороны подборта три прометочные строчки. Первую — на расстоянии 2,5 см от края борта, вторую — от внутреннего края подборта по направлению к вершине угла лацкана. При этом подборт по углу лацкана равномерно посаживают, а перегиб лацкана прометывают до первой петли. Третью строчку ведут на расстоянии 3 см от внутреннего обрезного края подборта до низа.
Затем отутюживают через проутюжельник правый и левый лацканы со стороны полочки, а борта — со стороны подбортов.
Стачивают средний шов спинки ровно без натяжения и посадки и разутюживают его. Сметывают бока по правилам, указанным к первой примерке, и стачивают их. Подгибают и подшивают низ пиджака “козликом “.
Прокладывают кромку по пройме спинки от плечевого шва до боковой вытачки; если требуется, производят посадку в зависимости от выпуклости лопаток.
По линии проймы полочки от плечевого шва на протяжении 10 см прокладывают кромку, причем ее приметывают без посадки и натяжения проймы (См. описание обработки женского жакета).
После этого весь пиджак отутюживают со стороны изнанки и наметывают на край проймы ватные прокладки (если они нужны). Наметывают внутренний нагрудный карман на 3 см ниже листочки.
Обработка внутреннего нагрудного кармана. В первую очередь для нагрудных карманов выкраивают мешковину с учетом наклона расположения рамки кармана по долевой нити. Длина мешковины 40 и ширина 20 см. Выкраиваются также четыре полоски из основной ткани шириной по 4 см, длиной, равной ширине мешковины, и два подзора из подкладочной ткани шириной 8 см, длиной 20 см.
Для обработки внутреннего нагрудного кармана на одну сторону мешковины кармана настрачивают обтачку, складывают ее лицо с лицом, перегибают обтачку на левую сторону и отстрачивают на 0,2 см от края перегиба по мешковине. Нижний край обтачки пристрачивают без подгибки. На другой конец мешковины накладывают подзор вровень с верхним краем и отстра чивают, подгибая его нижнюю часть. Потом кладут петлю на середину кармана обработанным краем вниз (петлю заготовляют по правилам обработки петли для бюстгальтера). Прикладывают вторую обтачку на 2—З см от края верха, отвертывают обтачку и еще раз отстрачивают.
Обтачки соединяют одну с другой обработанными краями и на концах ставят скрепки. Боковые стороны мешковины стачивают и накладывают обработанный карман на бортовую прокладку полочки на 3 см ниже листочки. Прикрепляют карман кругом к бортовой прокладке.

Обработка подкладки. Подкладка закрывает все открытые краевые срезы. В мужском пиджаке на подкладке в полочках прорезают отверстия для внутренних карманов.
Наметвают подклад: пиджак раскладывают на столе лицевой стороной вниз, а линией борта к себе, гюолочку расправляют, на полочку верха накладывают подкладку полочки лицевой стороной вверх, расправлают ее по всей полочке и наметывают, закрывая обрезной край подборта на 3—4 см. При этом подкладку наметывают с припосадкой ее по отношению к верху пиджака. Выше нагрудного кармана на подкладке закладывают складку в 2 см. Полочку подклада над вагрудным карманом разрезают, углы надсекают и подшивают подклад вокруг обтачек подшивочными стежками.
По линии борта подклад наметывают на расстоянии 4 см от обрезного края, по линии плечевых швов и проймы—на расстоянии 10 см от края, по линии бока — на расстоянии 8 см от бокового шва и по линии низа—на расстоянии 6 см.
Затем на спинку наметывают подклад по тем же правилам, как и на полочку. Посредине подклад прикрепляют к шву спинки с припосадкой по боковым швам. Затем подшивают боковые швы и кругом весь подклад.
Сметывают плечевые швы по правилам для первой примерки. Швы разутюживают и вметывают обработанный подворотник и рукава. Делают вторую примерку пиджака. На примерке уточняют правильность вметки и форму воротника и правильность вметки рукавов. Если не имелось никаких дефектов, нижний воротник втачивают. После втачки снимают сметку и воротник разутюживают до плечевого шва на обе стороны, а росток спинки заутюживают в сторону стойки воротника. Приметывают бортовую прокладку к шву вокруг горловины так, чтобы не было натяжения в верху полочки. Спинку приметывают к бортовой прокладке подворотника.
Затем пиджак укладывают на колодке таким образом, чтобы отлет подворотника находился к работаююцему вверх прокладкой. Сутюживают линию отлета в концах подворотника, заутюживают высоту стойки подворотника по линии края стежки, потом заутюживают верхнюю часть сгиба лацкана через проутюжельник.
Соединение воротника с подворотником и под б о р т а м и. Верхний воротник проутюживают на колодке, увлажняя его со стороны изнанки. Оттягивают края по стойке и сутюживают отлет в концах воротника. Потом наносят меловую линию на подборт для притачки верхнего воротника. Лишнюю ткань на подбортнике обрезают, оставляя 1 см от меловой линии для притачки воротника
Верхний воротник складывают пополам и делают надсечку на 0,5 см для определения середины воротника. Накладывают его на нижний воротник изнанкой вниз, так чтобы надсечка середины воротника совпала с надсечкой середины спинки и закрывала на 1,5 см меловую линию, обозначающую притачку верхнего воротника. Ударом руки переводят меловую линию с подбортов на воротник, потом укладывают его изнанкой вверх. Обрезают лишнюю ткань, оставляя 1 см на шов для втачки воротника к подбортам.
Верхний воротник соединяют с подбортами по линии раскепов. Для этого воротник накладывают лицевой стороной внутрь на концы подбортов, точно уравнивают по меловым линиям и стачивают раскепы со стороны подборта за меловую линию. Шов стачкы раскепов начинают на расстоянии 2 см от точек выступа левого и правого лацканов. Концы раскепов стачиваюг ручными стежками для того, чтобы ручная строчка была продолжением машинной и точно совпадала с надсечкой уступа.
Эта операция очень ответственна, при отступлении на 1 мм выше или ниже надсечки получится брак.
Частота стежков—на 1 см необходимо пять стежков. Линия раскепа должна быть ровной и прямой.
Пиджак укладывают воротником к работающему, швы раскепов увлажняют и разутюживают, не допуская растяжения. Затем по шву раскепов с лицевой стороны прометываюг, швы раскепов прикрепляют со стороны воротника к прокладке подворотника, а край стойки воротника—к шву втачки подворотника на 2 см от обрезного края.
Воротник прометывают косыми стежками по перегибу стойки, по отлету, по уступам воротника, затем огибают верхним воротником край нижнего воротника по лицевой стороне, прометывают воротник на 1 см от края — по отлету, потом по концам. Лишнюю ткань обрезают, оставляя 1,3 см и подшивают край воротника подшивочными стежками. Если ткань сыпучая, подшиватот ,,козликом”. При обработке в чистый край по внутреннему краю отлета прокладывают шов “козлик” для предохранения от передвижки края при утюжке воротника. Если воротник и борта делают вспушку, то внутреннее прикрепление его не требуется.
При вспушке край борта и воротник прошивают шелком в цвет ткани на 0,5 см от края. Строчку прокладывают ручным способом за нитку, не затягивая стежков, чтобы они не были заметны.
Уступы воротника скрепляют в точках выступа лацканов со стороны подворотника потайными стежками.
Воротник укладывают на колодке вверх подворотником, накрывают его влажным проутюжельником и плотно проутюживают, начиная с левого лацкана по направлению к правому.
Пиджак укладывают на колодке линией левого борта к работающему, накладывают увлажненный проутюжельник на левый подборт и приутюживают Так же приутюживают и правый борт со стороны подборта, выправляя краевые линии, равные левому краю.
Соединение рукава с проймой. Для правильного соединения рукава с проймой намечают рассечками в пройме контрольные точки. Первую контрольную точку намечают в передней части проймы полочки в точке Гб, которую соединяют с линией переката рукава в точке П. Вторую рассечку намечаiот на линии проймы спинки, на середине ее глубины в точке П4. С этой контрольной рассечкой соединяют локтевой шов рукава. Для распределения посадки рукава пройму делят на участки.
От первой контрольной точки Гб по пройме полочки вверх до плечевого шва в рукаве делают посадку на 2,5 см, от плечевого шва до половины проймы спинки (точка П4)— 1см, от точки П4 и до бококой вытачки —2 см, от боковой вытачки до точки Гб посадить рукав на 0,5 см. Посадка по окату рукава зависит от плотности ткани, но приблизительно
на каждый 1 см составляет 1 мм. Вметку рукава в пройму начинают с левого рукава от точки Г6 на пройме полочки так, чтобы рассечка в точке Г6 совпала с рассечкой в рукаве в точке П. Вметывают его по рукаву на 1 см от края по направлению к плечевому шву, при этом делают нужную посадку в рукаве. Величина стежка — 1 см. Правый рукав вметывают аналогично левому, только от заднего шва к переднему.
Затем проверяют правильность вметки рукава на манекене или на фигуре, в крайнем случае на весу. Если рукав закрывает 2/3 клапана от бокового шва или при отвесном положении передний перекат рукава параллелен краю борта, то он вметан правильно. Если имеется неточность во вметке, рукав переметывают. После вметки рукав сутюживают на специальном приспособлении — круглой подушке или же на углу рукавичницы. Посадку сутюживают концом утюга, чтобы не растянуть проймы, небольшими участками, увлажняя ширину обрезного края, подвергаемого сутюжке, который должен быть равен 3 см. Втачку рукава на машине начинают от переднего шва Изделие расправляют, следя, чтобы не прихватить подклад и не растянуть проймы. Затем краевые срезы рукава заутюживают в сторону рукава (иногда краевые срезы разутюживают). Потом ровно расправляют прокладку по плечевому шву и пройме, в левом рукаве прокладку приметывают от вытачки до плечевого шва рядом с машинной строчкой, отступя от нее на 1,5 мм. Прокладывают подокатанки и прикрепляют по окату рукава, затем подплечики и ватную прослойку. Все это прикрепляют к шву притачки рукава сквозными стежками на 1,5 мм от строчки, не затягивая сильно нитки. По линии плеча подкладку сметывают и подшивают, а по линии проймы приметывают к ватной прослойке. В последнюю очередь подшивают рукавным подкладом вокруг проймы, делая при этом посадку в тех местах, где имелась посадка на основном рукаве. Подклад начинают подшивать с правого рукава от локтевого шва по направлению к переднему, а левого— в обратном направлении, 4—5 стежков в один сантиметр нитками в цвет подклада.
О б м е т к а п е т ел ь. Петли прорубают специальной просечкой. После этого петли обметывают хлопчатобумажной нитью в цвет основной ткани, затем обметывают шелковой нитью того же цвета или гарусом с прокладыванием простилки (см. план пошива спортивной куртки: наметка и обшивка петель). Количество петель зависит от избранного фасона.
На лацканах обрабатывают прямые петли без глазка на каркасе, а на бортах — с глазком. Петли на лацканах пиджаков располагают параллельно уступу лацкана и скрепку ставят параллельно краю лацкана, а не под прямым углом к петле, как в бортовых краях. Расстояние петли от края борта — 2 см, длина петли — 2,5 см.
Отделка пиджака. Пиджак очищают от меловых линий, ниток и ворсинок и отутюживают (отпаривают). Укладывают пиджак на колодку лицевой стороной вверх и проутюживают через увлажненный проутюжельник. Последовательно, по порядку утюжат карманы, листочку,плечи, окат рукава, вытачки, затем низ пиджака, лацканы, воротник и борта.
Пиджак перевертывают подкладом вверх и проутюживают с легким нажимом по подкладке.
Стойку воротника и лацканы заутюживают так:
сперва левую часть воротника и начало сгиба лацкана на длине 4—5 см, а потом таким же способом правую. После утюжки утюг завертывают в два слоя увлажвенной бортовой прокладки и действием пара снимают блестящие пятна. Пуговицы пришивают по правилам женского жакета.
Технология пошива брюк
При раскрое брюк делают надсечки на 0,4 см по линии кармана, колена и гульфа (банта). Так как брюки обычно шьют без примерки, то к их пошиву надо отнестись с особой внимательностью. Прежде чем приступить к пошиву, необходимо проложить силки по линии середины передней половинки брюк, по линии складок передних половинок брюк, по линии колена.

После того как все детали выкроены, в первую очередь приступают к заготовке мелких деталей: гульфика, откоска, затяжников, шлевок. Большие

затяжники складывают лицевыми сторонами внутрь, сметывают по основе, делая посадку по ней в закруглении, и прострачивают на машине по подкладке на 0,5 см от края.
Затем вывертывают их на лицевую сторону, прометывают, выпуская кант из основной ткани на  1 — 2 мм, и отстрачивают на 2 мм от края. Можно оставлять их и неотстроченными.
Один край малого затяжника без наметки стачивают, ураваивая концы, и прострачивают на 0,5 см от края. Второй край также ураннивают, делая вапуск на ткани верха так, чтобы получился кант, затем выворачиватот его и прострачивают.
Переходят к обработке гульфика. Складывают лицо с лицом подклада, обтачивают швом шириной 0,5 см от края, обтачку перегибают, выпуская кант из ткани, и также прометывают и отстрачивают. Потом на гульфике намечают ветли. Крючок у брюк пришивается на шве притачки пояса, а петли намечают в таком порякс: от рассечки до притачки пояса на гульфике обметывают четыре петли для среднего размера, для школьных брюк положено три петли. Верхнюю петлю намечают на 4 см ниже притачки пояса, нижнюю на 4 см выше рассечки, остальные расстояния равны между собой. От обработанного края гульфа петля должна отстоять на 1 см. Длина петли 1,75 см. Петли необходимо прорезать не поперек гульфа, а так, чтобы задний конец петли был приподнят выше. Это необходимо для того, чтобы гульф не расстегивался.
Обтачивают подклад с парусиной для откоска швом 0,5 см и вывертывают так, чтобы кант подкладки переходил на парусину на 4 мм.
Шлевки могут быть разной ширины — от 2 до 10 см. Обработку их производят по правилам малых затяжников, с одной стороны уравниваюот с подкладом и прострачивают на 0,5 см от края (подклад должен быть тже на 1 см). Так же прострачивают и другую

сторону, затем вывертывают шлевки и приметывают. Все заготовленные мелкие детали увлажняют и проутюживают, затем переходят к заготовке верхних половинок брюк.

К обеим верхним половинкам брюк по линии кармана приметывают вырезанные мешковины высеченным краем, лицом к изнанке брюк, вверху вровень с обрезными краями, а сбоку отступя от края на 1 см. Для предохранения карманов от растяжения прокладывают кромку. Ее начинают прокладывать на 2 см ниже рассечки и продолжают до верха брюк на расстоянии 0,5 см от края. Кромку пришивают потайными стежками, незаметными с лицевой стороны, ниткой в цвет ткани, припосаживая при этом ткань верха между надсечками от 0,5 до 1,5 см в зависимости от фасона. Если брюки со складками, то припосадка составляет 0,5 см, а если брюки не имеют в верхней половинке складок, то по

линии бокового шва на уровне кармана требуется косой срез в виде вытачки для бедер.
Выравнивая этот срез для свободного входа в карман, производится посадка 1—1,5 см.
Кроме кармана, кромку прокладывают в левой передней половинке по шлице или банту, начиная от линии шагового шва и доверху на 0,75 см от края. Посадка производится здесь таким же способом, как и по линии карманов.
В закруглении банта кромку по внутреннему краю следует рассечь в двух-трех местах, иначе она будет стягивать в закругленин банта.
Если брюки не имеют подкладки, подшивают в передних половинках брюк подзакрепки (кусочки ткани) ,,козликом” и обметывают швы. Затем застрачивают по силкам вытачки или складки на передних верхних половинках брюк, увлажняют и сутюживают посадку во линии карманов и банта; складки передних половинок заутюживают.
На лицевую сторону лицом к лицу от надсечки до надсечки притачивают обтачку кармана на 0,5 см от края, причем обтачка должна быть длиннее рассечкн на 1,5 см с той и другой стороны. Обтачку перегибают, прометывают, выпуская кант с внутренней стороны, и отстрачивают по лицевой стороне на 1 см от края. Обтачку пришивают к мешковине “козликом” (при тонких материалах подогнуть и прострочить на машине).
Если брюки имеют шелковую подкладку, ее ставят к изнанке передних половинок брюк для предохранения от растяжения в колене во время носки. Подклад вырезают соответственно верху передних половинок, но короче верха на 10—15 см. Низ шелковой подкладки подгибают наизнанку и прострачивают на машине на 1 см. Строчку приутюживают. Передние половинки брюк накладывают на подкладку изнанка с изнанкой и уравнивают по верхним и боковым срезам. Наметывают их на расстоянии 2 см от
срезов, причем шелковый подклад должен быть уже верха на 1 см для заутюжки скадки на передней половинке брюк. Одновременно в верхней части подклада аакладывают складки над складками в верхней половинке брюк. Обрезные края боковых и шаговых швов, притачки клиньев и слонки обметывают через край. Подскрепки в передних половинках брюк при шелковой подкладке не подкладывают.

Закончив подготовку передних половинок брюк, переходят к обработке задних половинок. Если задние половинки выкроены с клиньями, то начинают с притачки клиньев и одновременно стачивают вытачки, в которые вшивают малые затяжники с металлическими пряжками на 3,5 см от линии притачка пояса. Вытачки стачивают от верхней линии вниз (ширина шва 1,5 см). Шов постепенно сходиг на нет. К задней половинке притачивают подзор на уровне кармана. Швы разутюживают. ГIосле этого задние половинки оттягивают и сутюживают, иначе говоря, придают им форму, красиво облегающую заднюю часть ноги от колена до бедра. Для этого увлажняют верхнюю часть шагового среза и сидения (слонку). Утюжильную обработку вполняют на столе, покрытом сукном. Складывают задние половинки лицевыми сторонами внутрь, уравнивая краевые срезы и заводя при оттяжке левой рукой угол шага и слонки несколько от себя, к линии бокового шва.

Оттяжка должна быть не более 2—2,5 см. В результате оттяжки на середине задних половинок, если их выпрямить, по линии бокового шва и шагового шва получаются сборки. Эти сборки на половине расстояния между углом слонки шага и коленом (от колена вверх) надо сутюжить так, чтобы на середине задних
половинок под бедрами образовалась выемка. Оттяжку и сутюжку следует делать по обеим половинкам — сначала одну сторону, потом другую.
Каждую половинку в отдельности складывают в длину пополам, изнанкой внутрь так, чтобы края бока и шага приходились вровень, а вверху, в углах шага слонки, край бока доходил бы до края шага настолько, насколько в передней половинке, сложенной по сгибу шагового шва, выше колена переходит шаговый шов за линию бокового шва. Линию сгиба в таком положении заутюживают (рис. 13).
Заготовив передние и задние половинки, приступают к стачке боковых швов, если нет заднего кармана. Сначала сметывают правый боковой шов, наложив лицом к лицу правую переднюю половину на заднюю, краями вровень с совпадением надсечек в колене. Прострачивают его от рассечки кармана до низа, затем вкладывают подзор, прнстрачивают его к мешковине. Вкладывают подзакрепку с изнанки на место рассечки кармана, стачивают карман выворотным швом, притачивают большой затяжник к обрезному краю бокового шва на 2 см от обрезного края пояса. Подшивают ручным способом или на машине мешковиву кармана с левой стороны и ставят скрепки. Верхнюю часть входа в карман приметывают к задней половинке брюк в натянутом положении и притачивают ее. Приметывают пояс, и если нет часового кармана, одновременво вкладывают по надсечкам шлевки.
На левой передней половинке в шве притачки пояса между складками располагают часовой карман. Ширина его—7 см в готовом виде для всех размеров. На мешковину часового кармана к одной стороне притачивают подзор из основного материала. Ширина его 8—9 см при длине 4—5 см. Другую сторону мешковины пришивают к левой передней половинке брюк от надсечки до надсечки часового кармана. Мешковину отгибают наизнанку, выпускают кант от брюк на левую сторону и отстрачивают по верхней половинке на 2 мм от края. Стачивают боковые швы кармана двойной строчкой для прочности, выпуская подзор на 1—1,5 см от шва притачки пояса.
Стачивают слонку на 15 см от верха и пояс (узкий конец). После обработки часового кармана на лицевую сторону брюк накладывают пояс широкой стороной к переду, т. е. к линии банта. Одновременно с притачкой пояса в шов вкладывают шлевки по надсечкам, откидывая боковые мешковины кармана, чтобы не было утолщения в шве. На лицевую сторону левой половинки брюк накладывают подгульфик и прострачивают по основной ткани. Внизу подгульфик должен быть свободнее верха во избежание дефектов. При отстрочке он может дать морщины на верхней части банта.
На лицевую сторону правой половинки брюк накладывают откосок лицевой стороной и притачивают до нижней надсечки. Боковые швы, швы притачки пояса и притачки откоска увлажняют и разутюживают на обе стороны до полного прилегания. После разутюжки швов притачки пояса для обозначения часового кармана делают меловые знаки поперек притачки пояса, затем подгульфик левой половинки перегибают так, чтобы от верха брюк образовался кант шириной 0,5 см.  Заметывают кант белой ниткой от надсечки низа банта до верха.

Верхние концы шлевок приметывают так, чтобы не получилось перекоса и делают напуск шлевок на 0,4 см для свободного прохода ремня. Складывают подклад пояса с прокладкой, уравнивают их краевые срезы, притачивают нижний край прокладки, отвертывают подкладку на лицевую сторону, огибая шов прокладки. Заутюживают подпояс по прокладке.Притачивают гульфик к подкладке подпояса. На лицевую сторону левой половинки брюк приметывают приклад с притаченным гульфиком.

Приклад накладывается так, чтобы гульфик не доходил до края линии банта на 0,5 см. Во время приметки надо следить, чтобы приклад не был натянут, а также и не был слабо притачен (рис. 14).
К правой половинке брюк приметывают сначала подоткосок, затем накладывают подпояс и одновременно обтачивают. Верхний конец откоска закругляют, швы обравнивают и лишнюю толщину откоска вырезают.
Брюки по верху расправляют, приклад перегибают на левую сторону таким образом, чтобы от верха брюк образовался кант на 0,2 или 0,3 мм. Приклад сначала заметывают по верхнему краю пояса с левой стороны, затем пришивают крючок, чтобы середина его была над швом притачки пояса на расстоянии 0,5 см от обработанного края. Крючок пришивают к подгульфу за шов притачки пояса так: в маленькие ушки крючка прокладывают по 5—6 стежков. Для того, чтобы крючок был прикреплен прочнее, в большое отверстие продевают кромку длиной 12 см и прокладывают ее по шву притачки пояса так, чтобы при отстрочке пояса кромка попала под отстрочку.
На правой половинке брюк пришивают петлю ее серединой на линию шва притачки пояса, для чего на правой половинке брюк на расстоянии 0,3 мм от линии притачки откоска делают два прокола, причем ширина между ними равняется ширине крючка. В проколотые отверстия продеваюот петлю сначала одним концом, затем другим. В отверстия продетой петли продевают кромку длиной 12 см. Концы кромки прокладывают по шву притачки пояса. Для прочности под ушки петли подкладыватот наизнанку кусочки прокладки и закрепляют каждое отверстие стежками. Затем прикрепляют мешковины кармана к шву притачки пояса. Пояс приметывают вторично по лицевой стороне брюк для того, чтобы во время отстрачивания не было перекоса приклада. Делают скрепки между петлями на гульфике. Отутюживают вокруг пояса, карманов, откоска и гульфа, укладывая брюки подкладкой вверх, затем увлажняют их и через проутюжельник плотно проутюживают. После утюжильной обработки отстрочку пояса, гульфа и откоска выполняют с лицевой стороны, при хороших тканях шелковыми нитками в цвет. Строчку начинают от надсечки гульфика, которая имеет внизу закругленную форму. Линию банта отстрачивают на ширину 3—4 см от края, строчку продолжают прямо до притачки пояса и не дострачивая до шва притачки пояса на 1 мм или в раскол шва, брюки повертывают и прострачивают их по линии передней половинки вместе с прикладом пояса параллельно шву притачки пояса. Над часовым карманом прострачивают по поясу, на линии бокового шва строчка идет параллельно боковому шву до скрепки кармана. Место рассечки закрепляют 2—3 строчками. Брюки перевертывают  и прострачивают обратно по той же строчке до шва пояса. Затем брюки снова перевертывают в первоначальное положение и, придерживая правой рукой пояс с прикладом, продолжают строчку по задней половинке параллельно шву пояса в раскол шва, как и на передней половинке. Против вытачки, в которую вставлена пряжка, делают поворот и прострачивают по вытачке до ее конца, укрепляя этим малые затяжники и устойчивость подклада. Брюки снова перевертывают и до пояса ведут строчку таким же способом и по другой половинке. Не доходя до металлической петли на 1 см (по этому шву пртив петли делают строчку взад и вперед для укрепления кромки, продетой в петлю), брюки повертывают, и строчка идет по правой половинке параллельно притачке откоска.
Затем соединяют шаговые швы передней и задней половинок, складывая их лицевыми сторонами внутрь. Выравнивают шаговые швы в линии сидения и сметывают их по передним половинкам. Строчат правую половинку сверху вниз, а левую снизу вверх. Строчка должна быть ровная, без посадки и натяжения (рис. 15).
После стачивання шаговых швов сметку удаляют, увлажняют шаговые швы и разутюоживаюг до полного прилегания краев. Соединяют слонку, крючок застегивают на петлю и проверяют, чтобы левая половинка не была свободнее правой. Левая половинка должна быть несколько натянута против правой.
При соединении срезов сидения, слонки брюк сметывают (левую и правую половинки брюк складывают лицевыми сторонами внутрь) от надсечки банта до пояса. При стачке слонки растягиваюг краевые срезы сидения и строчат два раза по одному и тому же месту в линии сидения. Сметку вынимают, швы разутюживают и внизу банта ставят две скрепки. Несколько проколов делают в прострочку банта, потом обвивают их шелком. Вторую скрепку делают с изнанки на уровне первой. Скрепки должны быть достаточно крепкими. На подкладке пояса левой передней половинки пришивают бантовый хлястик (дополнительная застежка банта).
Приступают к обработке низков. Складывают боковые и шаговые швы шов на шов, подравнивают низки брюк по линейке и ставят силки в зависимости от ширины манжеты. При сыпучих тканях низки обрабатывают полоской сатина шириной 2 см. Эту полоску накладывают на край низа брюк и строчат по ней. Затем отгибают обрезной край низа и строчат в шов притачки. Наметывают тесьму утолщенной линией вниз, чтобы она выступала от линии подгиба на 1—2 мм. Прострачивают ее на машине. Обтачку соединяют с силками и прометывают ее так, чтобы шов был посередине манжеты.
При несыпучих тканях соединение манжеты можно обрабатывать ,,козликом”. Манжеты прикрепляют к шаговому и боковому швам потайными стежками, затем отутюживают с лицевой стороны через проутюжельник, вкладывая шафранку (рукавницу) (рис.16, 17).
Готовые брюки очищают от силков и мела и отутюживают по лицевой стороне через проутюжельник.
Вначале приутюживают гульфик, пояс, откосок, карманы, потом укладывают одну половинку брюк на столе боковым швом вниз; а шаговым швом кверху, а вторую половинку откидывают в сторону. При укладывании половинок швы от низков до колена должны совпадать. IПаговый шов выше колена переходит на заднюю половинку на 2 см, при этом надо следить, чтобы не было перекосов. Мешковину кармана отвертывают, накладывают на переднюю половинку брюк увлажненный проутюжельник и проутюживаю  складку так, чтобы сгибы были заутюжены до полного прилегания. Приутюживают до полного прилегания низки. Затем укладывают вторую часть брюк и проутюживают ее так же, как и первую. Складывают вместе обе половинки шаговыми швами внутрь, накладывают проутюжельник, увлажняют их и выутюживают обе половинки со стороны боковых швов.
Выутюженные брюки отпаривают, снимая блестящие места, для чего смачивают проутюжельник и вторично проглаживают по нему, причем утюг
держат на весу, не прижимая к брюкам. После окончательной утюжки пришивают пуговицы на относке и кармане: сначала намеляют на петлях, застегивают на крючок линию банта, уравнивают и отстукивают отпечатки меловых точек на откосок. Пуговицы должны быть на ножке.
Обработка заднего кармана. Обработка заднего кармана брюк аналогична обработке бокового кармана пиджака. Разница лишь в следующем: под линию прореза кармана пиджака кладут долевик, а в брюках вырезают мешковину по долевой нитке и приметывают одну стенку мешковины по силкам на изнанку задней половинки брюк так, чтобы обрёзной. край был выше силков на З см.
Затем по линии силков с лицевой стороны кладут и приметывают клапан лицом к лицу, чтобы рисунок ткани клапана совпадал с рисунком на половинке брюк. На середину клапана накладывают петлю, обработанную по правилам бюстгальтера, краевыми срезами вниз и прострачивают клапан. Потом притачивают обтачку на 0,8 см от притачки клапана, разрезают между строчками, делают надсечки в углах разреза и отстрачивают обтачки, выпуская кант из них.

Нижний край обтачки настрачивают на мешковину, подгибая край обтачки внутрь. На другой конец мешковины настрачивают подзор так, чтобы он получился над прорезью кармана, примерно на б см от верхнего края мешковины, а боковыми краями вровень с мешковиной кармана. Потом складывают мешковину кармана лицевыми сторонами внутрь, чтобы верхний край мешковины совпал с притачкой пояса. Боковые края мешковины стачивают на 0,4 см от края, вывертьтвают мешковину, тщательно расправляют ее швыт и швы клапана и прострачивают верхнюю рамку на расстоянии 0,2 см от шва притачки клапана. Строчку верхней рамки выполняют нитками в цвет ткани. В концах разреза кармана с лицевой стороны ставят скрепки. Длина скрепки должна быть равна расстоянию между строчками. Обработанный карман отутюживают справа и слева.

Крой и пошив мужского костюма

Оцените статью
ManHelper.ru
Добавить комментарий