Уру тростниковые люди?

«Урос» перенаправляется сюда. Не следует путать с Урош.

Вид на остров Урос

Человек Уро работает на своей тростниковой лодке.

Уро человек тянет лодку из тростника

В Уру или же Урос (Уру: Qhas Qut suñi) являются коренные жители из Перу и Боливия. Они живут примерно на 120 человек. плавучие острова в Озеро Титикака возле Пуно. Они образуют три основные группы: Уру-Чипая, Уру-Мурато, и Уру-Ируто. Уру-ируто до сих пор населяют боливийскую сторону озера Титикака и Река Десагуадеро.

Племя уру всегда стояло особняком среди индейских общин Южной Америки. Люди не общались с соседями, избегали контактов с торговцами и даже жить отправились на искусственные острова озера Титикака. Сами Уру утверждают, что у них просто нет ничего общего с другими индейцами — уру вообще не считают себя людьми.

Берега озера Титикака на высоте почти в 4 тысячи метров давно обжили потомки инков, племена кечуа и аймара. Для них озеро источник пищи и питьевой воды. Но в центре озера стоит свое обособленное мини-государство: уру выстроили свои жилища на плавучих островах прямо в центре озера.

Общение с другими индейцами затрудняет языковой барьер. Уру потомки не инков, а цивилизации Тиунако. Культура давно канула в прошлое, а единственными носителями языка пукина остались уру.

Вряд ли уру выбрали жизнь в центре озера по собственной воле. Скорее всего, племя постепенно вытесняли переселенцы. И наконец, единственным выходом оказалась вода — люди уру научились строить настоящие плавучие острова и ушли от преследователей.

https://youtube.com/watch?v=607Ugh5hhdc%3Frel%3D1%26fs%3D1

Антропологи считают причиной этих фантазий особенность жизни уру, вынужденных селиться на отдельных островах и редко разговаривать с представителями других племен.

Из-за вынужденной изоляции культура, верования и традиции уру почти не изменились со временем. Сами себя они не считают людьми и утверждают, что когда-то давно пришли из страны где «все было иначе».

Удивительный народ Уру это индейское племя, проживающее на озере Титикака. Уру живут на плавучих островах, которые строят сами из сушеного тростника. Такое необычное изобретение помогало им долгие годы оставаться независимыми от инков, захвативших огромные территории в XI–XVI веках. Сегодня острова уже не играют защитной роли, но остаются важной частью культуры уру. Несмотря, на то что большая часть племени давно живет на суше, около сотни человек предпочитают традиционный образ жизни.

Острова уру состоят из нескольких плетенных поддонов, соединенных между собой. Сверху на каркас накладывают несколько слоев тростника, а затем к конструкции привязывают камень (якорь), который опускают на дно водоема. Он удерживает остров на одном месте. Хотя острова и называются плавучими, уру передвигаются на них очень редко. Для сообщения с сушей, где происходит обмен и торговля ремесленными изделиями, продуктами и другими товарами построены тростниковые лодки (выглядят они как сказочные кораблики).

Все строения на острове также сделаны из тростника, а для приготовления пищи уру используют каменный очаг. Предпочитая такой образ жизни, племя не чурается современных технологий: на островах установлены спутниковые тарелки и электрические кухонные приборы, в лодках электромоторы. Познакомиться с этим загадочным народом можно в ходе экскурсий, которые организуются местными агентствами.

Фото на превью — Bgabel

✔️ Кэшбэк 4% при бронировании на Ostrovok.ru. Более 3000 отзывов.

✔️ Кэшбэк 2% при бронировании ЖД-Билетов на Яндекс.Путешествия.

✔️ Кэшбэк 4% при бронировании квартир, отелей на Tvil.ru.

✔️ Кэшбэк 4% при бронировании Авто на Localrent. Автомобили от локальных прокатных контор на популярных курорта: Турция, Крым, Сочи, Грузия, ОАЭ, Армения и многие другие. Принимают карты МИР.

✔️ Русские гиды и экскурсии по всему миру. Трансферы, услуги фотографов и многое другое.

✔️ Дешевые авиабилеты? Конечно Aviasales.

Дома из тростника, лодки из тростника, острова — угадайте из чего? Правильно, тоже из тростника. Если вы еще не видели, как живет одно из самых интересных и необычных индейских племен урос (или уру), то вы точно удивитесь тому, как налажен их быт.

Несколько интересных фактов о племени урос:

члены племени строят из тростника плавучие острова и живут на них. Толщина этих островов — от 1,5 до 2,5 метров. Та часть тростника, которая находится в воде, периодически гниет, поэтому сверху укладывают новый слой. Как только остров приходит в негодность (несколько лет на нем точно можно жить), — строят новый и тоже из тростника;
находятся такие плавучие острова на озере Титикака, на границе двух стран — Перу и Боливии;
племя урос переселилось на такие острова несколько веков назад, чтобы избежать военных столкновений с инками и порабощения;
когда-то на плавучих тростниковых островах жили примерно 3000 человек, сейчас — несколько сотен — многие перебрались на сушу;
до берега и обратно члены племени урос добираются на лодках, которые они конструируют из тростника;
чем живет племя — рыболовством, рукоделием (женщины шьют пончо и накидки, плетут небольшие коврики и изготавливают интересные украшения) и за счет туризма: на острова организуют групповые туры, местные жители с радостью покажут и расскажут, как они живут, конечно, за небольшое вознаграждение;
дети членов племени урос ходят в школу (она построена на одном из островов). Ребята постарше — в учебные учреждения в городе Пуно в Перу.

Очень крутой, интересный и подробный рассказ о посещении такого острова вы можете найти здесь.

Высоко в горах, на высоте около 4 тыс. метров над уровнем моря, на озере Титикака в Южной Америке , живет небольшое племя Уру. Причем именно на озере, а не по берегам.

Это очень странный народ об истории и происхождении которого практически ничего не известно. Народ с неизвестной историей, странным образом жизни и поразительными мифами и легендами.

Содержание

История и образ жизни
«Мы иные, мы — кот сунь, мы не люди»
Камышовый народ уру?
Строительство острова тростника
Традиционный образ жизни
Современная жизнь
Домашние животные
Рекомендации

История и образ жизни

Они действительно живут на озере и не на обычных островах, как можно было бы подумать, а на островах рукотворных. Уру строят свои острова сами, из тростника тоторо. Кстати именно этот тростник использовал Тур Хейердал для строительства своих лодок.

Вообще надо сказать, что жизнь там далеко не сахар. Это же высоко в горах и как везде в горах там большую часть года, мягко говоря, не жарко. А уж на воде тем более. Достаточно сказать, что среднегодовая температура воды 10 градусов по Цельсию.

Ладно хоть не замерзает, но лазить в воду там даже летом проблематично.

А уру ведь живут рыбалкой и охотой на водоплавающую птицу. Кстати, на сушу они предпочитают сильно не вылезать, а когда приходится заниматься обменом и торговлей, то делают это женщины, мужчины вообще сушу не жалуют.

Откуда они такие взялись, почему живут на воде — по большому счету не известно. О них ничего нет у пришедших в эти места европейцах, но это понятно, испанцев больше интересовали крупные народы — Инки, Кечуа, Аймара.

Однако дело в том, что об Уру толком ничего знают даже окружающие их местные племена и народы. Даже в записях Инков о них ничего нет. Так что на сегодняшний день есть только версия, что когда-то Уру жили на суше, а потом пришли некие сильные завоеватели и Уру сбежали на воду, где их очень трудно достать.

После открытия развалин загадочного города Тиуанако, который уже Инки застали мертвым и возможная древность которого потрясает воображение (подробнее здесь же на канале), появилась еще и гипотеза, что именно Уру его основали и построили.

Никаких достоверных фактов подтверждающих эту версию практически нет, но она удивительным образом совпадает с мифами и легендами самих Уру.

«Мы иные, мы — кот сунь, мы не люди»

Так они говорили французскому этнографу Жану Велару, который исследовал это племя и даже долго прожил среди них. И это самое главное в их мифологии. Более того, они утверждают, что даже выглядели раньше совсем не как люди и их описание удивительным образом совпадает с барельефами и скульптурами найденными в Тиуанако.

Барельеф из Тиуанако.

Конечно, говорят они, со временем мы изменились, но внутри остались прежними, а кровь и вообще по прежнему черная, а не красная. Скажем сразу, никаких генетических исследований Уру не проводилось, ну или они не опубликованы.

Однако дело даже не в предполагаемой внешности. Эти люди в своих мифах утверждают, что они самые древние и появились еще тогда, когда не было ни солнца, ни луны, ни богов и тем более людей. Что именно они построили город Тиуанако и долго и счастливо жили там.

А потом появились боги, взошло солнце, появились люди и все сразу испортилось — Тиуанако умер, а сами Кот-Сунь (самоназвание Уру) испытали множество несчастий и вынуждены были спрятаться на воде.

Интересно, что эти легенды в том, что касается Тиуанако пересекаются с мифами о сотворении мира Инков. Согласно Инкам бог-творец Кон-Тикси-Виракоча родился из вод озера Титикака и когда создавал все сущее — солнце, луну и все остальное — использовал камни из города Тиуанако.

Интересная картинка. Получается, что озеро и город существовали до солнца, луны и даже бога-творца. Именно это утверждают и Уру, добавляя, что построили этот город именно они.

Мужчинам: Семь секретов, как стать интересным собеседником

Вот такие вот индейцы племени Уру, которые утверждают, что они древнее солнца и луны и вообще не люди.

Камышовый народ уру?

8 декабря 2006

Появляются в этой неписаной хронике злые чары природы, могучие люди и добрые боги, логика и противоречия, реальность и вымысел.

Легенды эти ясно вспыхнули в памяти, когда в прошлом году случилось мне оказаться в городе Пуно. Сюда я прилетел из Лимы — что-то поболее часа в воздухе до города Хульяка, потом на маршрутном такси — это заняло минут сорок — до города Пуно.

У причала возится в моторке отец Хорхе, Армандо. Он в рубашке, свитере, отглаженных брюках, в чульо и босиком, как и сын. — Папа, сеньор едет с тобой на остров! — торжествующе рапортует Хорхе и только теперь отпускает мой рукав.

Путь наш недолог. Вскоре почти неразличимую границу неба и воды обозначил призрачный гребешок камыша-тоторы. По мере приближения гребешок вырастал, густел, оборачиваясь то зарослями, то конусообразными шалашами. Армандо-лодочник направляет моторку левее, туда, где ярко сияет над тоторой алюминиевая крыша.

Это школа, которую, «желая содействовать прогрессу, пригнали сюда миссионеры-евангелисты», вопияла надпись во всю стену строения. «Прогресс» умещается в единственном классе, в одном учителе на учеников всех возрастов, включая и преклонный. Занятия ведутся нерегулярно, и они необязательны. Как и века назад, люди остаются неграмотными. И миссионерам, прямо сказать, до этого нет никакого дела. Все это выкладывает мне Армандо, проводя моторку по узкому коридорчику в зарослях.

Я ступил на сушу, и то, что казалось надежным берегом, колыхнулось под ногами. — Правее, правее, слева провалитесь,— предупредил Армандо.

Влево действительно некуда. Селение, вся жизнь крупнейшего из тростниковых островов Торанипата, куда доставил меня Армандо,— справа от нас.

«На нужды развития»,— гласил штамп на корешке квитанции, выданной индейцем, взимавшим плату за посещение Торанипаты. Следующую мзду следовало уплатить чумазым, оборванным и тощим ребятишкам. Они настойчиво совали связанные на скорую руку из кусочков тоторы «бальсы», подобия тростниковых лодок-плотов, коими столь славна Титикака. Армандо что-то сказал ватаге на языке аймара, и дети нехотя отстали.

Третий кордон был женский. Несколько индианок, усевшись в длинный ряд, не прекращая сучить шерстяные нити или быстро-быстро вязать, наперебой предлагали купить разложенные перед ними свитеры, накидки, покрывала. Стоило мне расчехлить аппарат, мастерицы наперебой потребовали плату вперед за позирование.

Поселок, где все дома были сложены из тоторы, начинался сразу за спинами мастериц. Я не заметил никакой системы в его планировке — будто каждый строил свой дом где пришлось. Кухни раскинулись вперемежку с курятниками и загонами для поросят. Тут же валялись на кусках фанеры разделанные рыбешки. И всюду — груды, вороха, снопы, связки сухой и сохнущей тоторы.

Заготовка ее — бесконечный, вечный труд островитян. Надо латать плавучий остров, менять быстро гниющие крыши, стены, полы, циновки, надо вязать недолговечные лодки-бальсы, паруса и снасти к ним. Этим были заняты все: мужчины перебирали и ремонтировали сети, сортировали пучки тоторы, стягивали их в сигарообразные связки, основу будущих бальс. Женщины в шляпах-котелках и «польерос» — каскаде юбок, надетых одна на другую, стирали, варили еду, сушили и потрошили рыбешку, кормили младенцев.

Нищета этих людей была обнажена, ее нельзя было прикрыть даже ненадолго — как глубокую хроническую язву, как неизлечимую рану. Люди не прятали нищету, и оттого она казалась еще более удручающей.

Шаткий плот-бальса ждал у берега. Приятель Армандо пригласил меня обогнуть на нем остров. Когда суденышко, подталкиваемое шестом, снова ткнулось к причалу, оказалось, что на этот раз платить не придется. Армандо разъяснил, что потихоньку договорился с хозяином бальсы привозить ему туристов, тот катает их, за что получает часть денег, взимаемых Армандо в Пуно, за поездку на остров.

Оба довольны, но сделку хранят в тайне от других, потому что на Торанипате пока больше никто не додумался обходить сложившиеся правила, установленные двумя «компаниями», захватившими доставку туристов и торговлю сувенирами. Хозяин плота входит в одну из них, а Армандо — частник, который ухитряется дать подзаработать и приятелю сверх скудных кооперативных доходов.

Каковы же доходы? Они переглянулись и в один голос ответили: — О чем вы говорите! Доходы! Если бы хватало на жизнь, разве мы пытались бы брать с туристов за каждый шаг на острове? За каждый снимок? Кому приятно показывать свою бедность, неустроенность, неграмотность?

Красивые и мрачные легенды уру звучали теперь как реквием. Этот народ ушел когда-то с «материка», как в фантастических романах с разрушенной, испепеленной планеты немногие уцелевшие устремляются на поиски иных миров. Для уру такой «планетой» стали их рукотворные острова.

«Миры» эти — а Торанипата самый крупный из камышовых островов,— увы, оказались столь же ненадежными, как почва, как сам образ жизни, сотворенный на островах из тоторы.

Кто такие были уру, на каком языке они разговаривали, откуда пришли? На языке аймара слово «уру» значит «рассвет», а на кечуа — государственном языке инков — «сброд», «преступники». Предки уру действительно уклонялись от выполнения законов империи. Сами «камышовые люди» звали себя «котшоньи». Известно, что «шоньи» на их языке значило «народ», а «кота» — «озеро» по-аймарски. Есть специалисты, полагающие, что уру говорили на языке, близком к аравакским, распространенным в далекой Амазонии.

Некоторые южноамериканские ученые склонны считать уру основателями андских цивилизаций; фольклор наделял их сверхъестественными жизненными силами. И в самом образе жизни «камышовых людей Титикаки», несомненно, заложена была незаурядная приспособляемость к трудным условиям среды. И все же им не нашлось места в современном мире, на необъятной земле.

Лима — Пуно — Торанипата

Александр Кармен, корр. «Комсомольской правды» — специально для «Вокруг света»

Лицо рыбака было непроницаемо, словно у таможенника, упрямо твердящего: «Товар к провозу недозволен». Но дело происходило не на границе (хотя граница здесь недалеко), а на берегу озера Титикака, в Андах, и я уже знал, что от меня требуется одно — терпение. В самом деле, выдержав паузу, индеец-аймара сплюнул мне под ноги, что выражало отнюдь не презрение, а согласие вести диалог дальше.

— Вы хотите поехать к уру? — еще раз переспросил он.

— И вы не гринго?

— Нет, я француз.

— Тогда двести солей.

Мы ударили по рукам и полезли в лодку, которую покачивало на нешуточной волне озера Титикака. Это внутреннее море Южной Америки площадью в 8340 квадратных километров вытянулось на 165 километров, замыкая с юга Перу. Название озера трактуют по-разному: Свинцовая гора, Ягуарья гора, Полая гора. Во всех случаях в названии присутствуют горы, что естественно: озеро лежит почти на четырехкилометровой высоте.

Обо всем этом нелишне помнить, поскольку мне предстоит поездка в центр великого озера Южной Америки, на острова, где живет удивительное племя индейцев уру. Я не оговорился — уру живут именно посреди холодного озера на островках, образованных сплетением тростника. Народ этот насчитывает тысячелетнюю историю, а ныне находится на пути к угасанию.

Прошел час. Наконец, впереди показывается частокол тростника. К этому времени мой бок, обращенный к солнцу, успевает прожариться до костей, в то время как с другой стороны холод от воды становится просто невыносимым. Обычная история в высокогорье.

При подходе к зарослям видим, как оттуда вспархивает стая уток и уносится в сторону боливийского берега. Зато фламинго смотрят на нас с той же бесстрастностью, как в зоопарке. Впрочем, им здесь не приходится опасаться человека.

Для привычных уру толща полусгнившего тростника, наслаиваясь в течение нескольких поколений, прекрасно выполняет роль губчатого матраса.

Взрослых я покамест не вижу. Первые женщины, показавшиеся из плетеных тростниковых хижин, закрывают ладонями лица, когда я нацеливаюсь на них фотокамерой. Кое-кто опрометью бросается назад в дом.

— Уру считают, что это насылает на них болезнь, — с просвещенной снисходительностью поясняет мне проводник-кормчий.

Прячу камеру в футляр. Напряжение ослабевает.

Женщины-островитянки ходят во всем гардеробе сразу. Впрочем, при здешней температуре это не удивительно. Разноцветные одежды надеты одна на другую. Пышные волосы собраны в косицы. Голову венчает традиционный котелок.

Постепенно налаживаются контакты. Мелькают улыбки. По кругу идет моя пачка сигарет. В знак приязни мне предлагают прогулку в тростниковой пироге.

Кто такие уру? Их осталось около тысячи человек, разбросанных на нескольких островах, как две капли воды похожих на тот, где я находился. Правда, собственно уру практически исчезли. Нынешний народ смешался с окрестными индейскими племенами. Об этом свидетельствуют два антрополога, составившие капитальный труд об уру, — перуанский профессор Карреон и Жан Веллар из Парижского музея человека. Они полагают, что уру — последние представители древнейшей народности Американского континента. К 1945 году их оставалось всего семеро. А три года назад умерла последняя уру по имени Хесуса Салинас (крестили ее, естественно, миссионеры). Это была старая индианка с правильными чертами лица, высоким благородным лбом. Ученые смогли беседовать с ней незадолго до смерти и записали на пленку сохранившиеся в ее памяти рассказы.

Мужчинам: Повышение благосостояния: почему мужчинам полезна стимуляция простаты

По мнению этнографов, уру — первые обитатели Анд — появились здесь около 7000 лет до новой эры. Поначалу они селились по берегам озера и в долинах. Но после того как в эти места двинулась вторая волна пришельцев — народ индейцев аймара, — уру, потеряв свои плодородные земли, переселились на тростниковые острова посреди озера Титикака. Здесь по крайней мере они чувствовали себя в безопасности. «Все уру живут на островах из тоторы» (так называется тростник), — записал первый из увидевших их европейцев, отец иезуит Хосе д’Акоста в 1580 году. Полностью отрезанные от остального мира, уру постепенно впадали в безвестность.

Островитяне почти не появлялись на берегах. Аймара сами приплывали к ним обменивать овощи и кукурузу на рыбу. Но не только. Случалось, они брали в жены девушек уру или сами оставались жить в тростниковых хижинах. Таким образом, смешавшись, уру сохранили себя.

Очень любопытны легенды, записанные со слов Хесусы Салинас. Вот одна из них, веками передававшаяся из уст в уста:

Далее легенда рассказывает, как серия катастроф привела к угасанию народа уру. Сегодня на островах Титикаки живет около тысячи индейцев. Еще около полутора тысяч «смешавшихся» уру живут на перуанском и боливийском берегах, возделывая поля и выращивая скот — короче, «цивилизовавшись».

В жизни тростниковых островитян мало что изменилось за минувшие столетия. Они весьма подозрительны к приезжим. Особенное беспокойство вызывают у них работы и изыскания на озере. Индейцы боятся, что в результате исчезнет рыба, а вода загниет. (Честное слово, такое впечатление, что они в курсе нынешних тревог по части загрязнения окружающей среды!)

Жизнь уру обеспечивает тростник — тотора. Это растение с высокими стеблями и плоскими листьями. Срастаясь, тростник образует пружинящую платформу. Вода в озере холодная: температура ее не поднимается выше 11—12 градусов. Вся жизнь уру проходит на воде. Они переезжают с острова на остров в лодках, сплетенных из тростника.

Основную пищу уру, как и прежде, составляет рыба. Надо, правда, сказать, что улов в Титикаке вполне сравним с божественным промыслом в Тивериадском озере: форель, к примеру, достигает восьми-десяти фунтов! Некоторые ученые связывают это явление с интенсивным космическим излучением.

Прибрежные жители охотно меняют рыбу на овощи. В особой цене на островах «чено», специально приготовленный картофель, который рыбаки используют в качестве приманки. Он растет в высокогорных долинах Боливии и Перу. Выкопанные из земли клубни оставляют на поверхности. Ночной холод схватывает их, а дневное солнце высушивает влагу. На восьмые сутки такой обработки клубни полностью обезвожены.

Зимой жители тростниковых хижин почти не выходят из дома. От сильных волн их защищает многометровый слой пружинистого матраса из тоторы. Время от времени вода все же заливает нажитое добро. Уру в такие минуты обращают молитвы к своим божествам — Луне и Солнцу. А если уж и те не помогают, они грузят скарб в тростниковые лодки и отчаливают в поисках более крепкого островка.

Справедливости ради отмечу, что с недавних пор души уру опекают американские миссионеры — адвентисты седьмого дня. Они купили и доставили сюда, в высокогорье, комфортабельную баржу, на которой расположились плавучая церковь и при ней школа.

Жан Мио, французский журналист

Перевела с французского И. Борисова

В конце дня после всех злоключений на боливийских дорогах мы наконец-то прибыли в Ла-Пас. Таксиста, чтобы ехать дальше, в сторону перуанской границы, мы нашли тут же, у автовокзала. Сели и поехали. Тут как раз и темнеть начало. Мы снова по специальному шоссе поднялись из котловины в Эль-Альто, на высоту в 4 километра.

Водитель стал спрашивать, как поедем. В Перу обычно едут двумя способами. Чаще всего — через Копакабану, что на берегу Титикаки. Но там надо переправляться на пароме, а я читал где-то, что паром ходит только в светлое время суток. Так что, чтобы не застрять там, велели таксисту ехать на второй погранпункт, в Десагуадеро.

Дорога сначала была так себе, а потом, уже ближе к границе, начался и ровный асфальт, и светящаяся разметка, и светящиеся столбики. Видимо, ремонт делался по старой советской традиции — чтобы произвести впечатление на иностранцев:)

На дороге постоянно попадались военные патрули, несколько раз нас останавливали, но увидев, что в салоне белые люди, пропускали дальше. А вот в темноте местные люди ездить совершенно не умеют. Это в Европах принято при приближении встречных гасить дальний свет, здесь же такими мелочами не заморачиваются. А зачем иначе придумали дальний свет, если с ним нельзя ездить всегда? При этом если встречный тебя слепит, то здесь принято слепить его в ответ, включив на своей машине все возможные огни, включая подсветку салона. Наш водила именно так и делал, не вру:)

Наконец мы подъехали к погранпереходу. Таксист высадил нас где-то на ближайшей улице и дальше мы пошли пешком. Несмотря на полную темноту было еще что-то около 7 часов вечера. Запомните, это важная деталь. Смешавшись с толпой местных, мы пошли в сторону границы. Боливийский пункт прошли нормально, у нас забрали миграционные карты, поставили выездные штампы и пропустили на перуанскую сторону.

А вот на перуанской стороне тамошняя полиция тут же выловила нас из толпы и заставила пройти к себе в участок. Чего они хотели, было не совсем понятно. Стали приглашать по одному и подолгу мурыжить. Когда я зашел, мне велели предъявить вещи в открытом виде, выложив все, включая содержимое кошелька —

-Эс-то-ни-а? -Да, Эстония. -Турист что ли? -Ага. -Водка, сигареты? -Нет, спасибо. -Кокаина?

И полицейские хитро ухмыльнулись, осматривая вещи. Теперь стало понятно, что они тут ищут. У меня осмотрели и основную сумку, и рюкзак, но кокаина, как назло, не было.

Когда всех осмотрели, мы спросили, куда нам идти, чтобы поставить въездной штамп. Но тут оказалось, что погранпункт уже завершил работу и закрылся. Полицейские сказали приходить в восемь утра. Ну да, щас, останемся здесь и будем ночевать на границе что ли? Местный народ тем временем шел мимо таможни и никакие штампы не ставил. Ну и мы пошли следом.

Тут Сергей Сергеич, еще раз проверив содержимое кошелька, заявил, что после таможенного досмотра у него пропали 50 евро. Странно, неужели полиция работает так нагло? У меня вот вроде ничего не пропало, да я и следил за своими деньгами, когда выкладывал на стол. Да, хорошее начало, ничего не скажешь.

На перуанской стороне мы взяли еще одно такси. Время было позднее, искать общественный транспорт было некогда, ведь нам надо было еще добраться до Пуно. Здесь, на берегу озера Титикака у нас был забронирован отель. И это должен был быть наш самый высокогорный ночлег за всю поездку — высота Титикаки 3800 метров над уровнем моря!

А дороги в Перу оказались заметно лучше, чем в Боливии. Здесь светящаяся разметка была не только у границы, но и на всем протяжении. Но вот встречные слепили дальним светом точно так же, как и в Боливии. Некоторые же, экономя не то ресурс фар, не то аккумуляторы, предпочитали ездить в темноте вообще без фар. Да, дикие люди, страна «третьего мира», что тут скажешь:)

Жалко, что в темноте было ничего не видно. Потому как вскорости справа, судя по всему, должен был открыться вид на то самое загадочное озеро Титикака. Его мы увидим завтра. Сегодня же нас ждал ночлег в центре Пуно. Вот только водитель города не знал и гостиницу найти не мог. Пытался даже высадить нас, чтобы мы искали другое такси, местное. На улице же шел довольно сильный дождь, было холодно и сыро. Но вот наконец отель найден. Высота 3800 метров, подниматься с вещами по лестнице надо осторожно, чтобы не провоцировать горную болезнь. Хотя за последние дни мы уже порядком осмелели — похоже, что эта напасть обошла нас стороной.

Мужчинам: Чем полезна айва для человека и какие противопоказания

Гостиница оказалась хорошая, здесь у нас отдельные номера всего за 20 долларов. Единственный минус — здесь, как и везде на Альтиплано, ужасно холодно, а отопление не предусмотрено. Пришлось согреваться в душе.

А с гостиницей у нас была договоренность, что, приехав к ним в середине дня, мы через них возьмем билеты на утренний автобус до Куско. Но из-за того, что мы всю ночь просидели в боливийской грязи, эти планы рушились, а перед гостиницей было неудобно. Но на месте услужливый портье все переиграл. Вместо 20 долларов с человека за ночлег нам за 50 долларов предлагался впечатляющий пакет услуг — во-первых, собственно ночлег, во-вторых экскурсия на плавучие острова на Титикаке, а в-третьих, билет на автобус до Куско. Это было довольно выгодно, так что мы с радостью согласились.

С утра за нами зашла женщина и проводила до автобуса, который довез нас до причала. Там нас погрузили на катер, отправляющийся на острова. Эти острова — это главная достопримечательность всей Титикаки. На них прямо на воде живут местные индейцы. Причем именно живут, а не приезжают туда с целью заработать на туристах.

У берега озеро заросло ряской

Лебеди. Вообще водными велосипедами уставлена вся набережная, но на них почему-то никто не катался.

Отчаливаем. У берега стоит какая-то черпалка.

Едем по протокам. По пути попадаются местные индейцы на лодках

Тут же пасутся свиньи и коровы

По таким каналам кораблики выходят в озеро, о чем напоминает и знак

Лодочник везет бабушку в шляпе-котелке

Надпись на табличке — «Мы заботимся об охране окружающей среды»

Добро пожаловать на плавучие острова Урос, гласит надпись

Выходим на открытую воду

Плавучий остров издалека. Судя по пестрым одеждам на берегу, нас уже ждут.

На таких лодках катают туристов

Еще один остров

Проходим мимо острова

Вот что пишет про индейцев уру Википедия —

Уру (урос) — индейский народ, проживающий в Боливии и Перу на территориях, прилегающих к озеру Титикака, а также на плавучих островах, непосредственно на поверхности озера. Сегодня имеется 42 таких острова, которые уру традиционно строят из тростника тотора, в изобилии растущего на берегах Титикака. Из более чем 3 тысяч уру на плавучих островах сегодня проживает лишь несколько сотен человек, остальные перебрались на сушу.

Построение островов из тростника является важной частью культуры уру. Основным средством сообщения с большой землей и между островами служат тростниковые лодки, изготовляемые из того же самого материала, что и острова. Еду уру готовят на огне, разводимом на плоских камнях. Традиционным занятием является рыболовство, кроме того развиты различные ремёсла.

Как объяснил гид, из этих 42 островов каждый день туристов принимает только половина, жители же остальных ведут обычную сельскую жизнь. Потом меняются. Наша экскурсия предполагала посещение одного из таких островов, к нему наш катер и причалил. Нас уже ждали.

Наш гид и женщины в национальных костюмах

Справа от гида — президент острова

На каждом острове есть свой местный вождь, или «президент», который и руководит всем поселением. Кроме него других мужиков на острове замечено не было, были лишь женщины в ярких нарядах, да чумазые дети. Мужики, судя по всему, выполняли мужскую работу на берегу. Президент же с гидом продемонстрировали, как строятся плавучие острова. А строятся они из нескольких слоев тростника, которым их периодически наращивают сверху.

Также поведали любопытные факты о том, что делают, если часть родственников начинает плохо себя вести, либо семья просто становится слишком большой. Они тогда берут пилу, распиливают остров пополам и начинают жить раздельно 🙂

Тут нам стали показывать, что тростник еще и кушают

Туристы пробуют тростник на вкус

Потом нас пригласили в «президентский дворец» — хижину вождя. Внутри там оказались навалены всякие матрасы, одеяла, одежда и прочий домашний скарб. Я думаю, монгольские юрты и вигвамы североамериканских индейцев выглядят так же.

А в завершение местные девушки, распросив, кого как зовут, стали на все лады повторять наши имена и просить купить что-нибудь из народных промыслов.

Ну вот мы и купили по такому расписному полотенцу с фигурками не то древних богов, не то инопланетян.

Желающие идут кататься на кораблике, местные бабушки их провожают

Остальные сидят на острове

Прогулка на тростниковом кораблике

На островах живет и скот

Те же дети

Бабушка швартует баркас:)

Девушка ловко управляется с веслами, причем гребет стоя

Кораблики для туристов

А после этого экскурсия не завершилась, нас свозили еще на один остров, где можно было как подняться на смотровую вышку, так и откушать местных морепродуктов;)

Причаливаем к острову

В любом городе я люблю сделать снимок с самой высокой точки

Вид на островок с башни

Такие вот замысловатые корабли

Опять повсюду лежат коровы

Моторный транспорт местных индейцев

Заготовка тростника для новых островов

Вобщем такая вот интересная была экскурсия. Вот только, если взглянуть на карту, окажется, что собственно на самой-то Титикаке мы практически и не были. Острова-то почти все расположены в бухте, что рядом с Пуно, а не на открытой воде. Было бы больше времени, хорошо бы было прокатиться куда-то подальше, например, в сторону противоположного берега. Но это не с нашим темпом перемещений по разным странам:)

Экскурся на плавучие острова. ВИДЕО с камеры одного из участников экспедиции.

Строительство острова тростника

Островки состоят из нескольких естественных слоев, собранных в озере Титикака: основание состоит из больших плавающих поддонов. Totora корни, которые связаны веревками и покрыты несколькими слоями тростника тотора. Эти плотные корни, которые развиваются и переплетаются между собой, образуют естественный слой под названием Хили (толщиной от одного до двух метров), который является основным средством плавучести и устойчивости островов. Они закреплены веревками, прикрепленными к большим Эвкалипт вбитые в дно озера столбы; каждый плавучий блок Хили составляет ок. 4х10 метров. Эти блоки раньше собирались с помощью клиньев из эвкалипта, но теперь их добывают с помощью пил по металлу длиной 1,5 м, изготовленных специально для этой цели.

Местный вождь острова Уру объясняет структуру плавучего острова Урос с корнями на дне и тростником наверху с последующими постройками.

Уро женщина готовит в глиняных печах.

Уро человек измельчает киноа в ступке и пестике.

Еда классически готовится в горшочках с помощью гончарных печей; их кладут на плоские камни, чтобы предотвратить возгорание огнеопасных тростниковых островов. Чтобы облегчить себе жизнь, рядом с основными островами ставят крошечные «надворные» островки с установленными на них простыми туалетами. Молотый корень поглощает отходы.

На большинстве островов есть стандартизированная душевая с черепичной крышей, водонагревательными ячейками и бойлером с горячей водой для принятия теплого душа.

Дома на плавучих островах также в основном построены из тростника, в некоторых используются гофрированные металлические крыши, но изоляция существует только в некоторых из них. Все дома построены на дополнительном 1-метровом слое сухого тростника для предотвращения Ревматизм.

Традиционный образ жизни

Местные жители ловят рыбу испи, Карачи и сом. Форель был введен в озеро из Канада в 1940 г. и королевская рыба был введен из Аргентина. Уру также охотятся на таких птиц, как чайки, утки и фламинго, и пасти их крупный рогатый скот на островках. У них также есть ремесленные лавки, предназначенные для многочисленных туристов, которые ежегодно посещают десять островов. Они торгуют камышами тотора на материке в Пуно чтобы получить нужные им продукты, например Лебеда и другие продукты.

Современная жизнь

Уро женщина вязание.
Женщина Uro показывает свои ремесла.
Уро Мэн демонстрирует туристам свои ремесленные работы.

Домашние животные

На некоторых островах также есть пруды внутри острова; опять же, некоторые из них покрыты большой рыболовной сетью и предполагают локализованная аквакультура. Основное количество рыбы по-прежнему вылавливается в открытом озере Титикака.